A tomar por sake !

Despedidas

2010-08-09T21:24:00.002+02:00

Bueno, ya estamos de vuelta en España, en apenas 5 días vuelvo a estar completamente españolizado y todo el mes en Japón empieza a aparecer en mi mente como un recuerdo lejano, dejando paso a exámenes, compromisos, etc.. pero por mucha vuelta a la normalidad que tenga, el mes de Julio de 2010 siempre estará ahí, y la recordaré como la enorme experiencia que ha sido.

El último día nos dedicamos principalmente a hacer las maletas y a descansar. Nos comimos nuestros últimos pinchitos del Family Mart mientras pensábamos la mejor forma de meter los otamatones en las maletas. Finalmente no hubo ningún problema, y tanto el camino al aeropuerto como el posterior viaje fueron perfectos. El avión cada vez mejor, nada que ver con la primera vez que hice este trayecto, me puse a ver Ironman 2 y cuando terminó me dediqué a ver series con el portatil.

Al llegar a Madrid, tomamos un minibus hasta el Trip Diana, un hotel cercano a barajas, y pudimos descansar en España tras 30 y tantos días. Al día siguiente, todo el día en la piscina y salida nocturna a Madrid con Patri, una amiga de Chema muy simpática y agradable. Aquel almuerzo fue el primer contacto real con España. Nos fuimos a un bar que había en el hotel y me tomé un pan con jamón, aceite y tomate junto con un bocadillo de tortilla, además con charla futbolística incluida!! 100% español ! (eso si, ya nadie se acuerda del mundial...parece que aquí en España todos han tenido sobredosis de información y están aconstumbrados ya a ser campeones del mundo)

Y al fin llegó el día 4, salida a Atocha en metro, allí al AVE de las 12.00 con dirección Santa Justa (nos dieron asiento de preferencia por cierto) y de vuelta a Sevilla. La verdad es que tenía ganas de volver a casa, estar con la gente, dormir en mi cama, huir de esa humedad y poder bajar al Opencor usando únicamente el español.

Hemos visto muchísimos sitios en Japón. Mi visita favorita con diferencia ha sido Miyajima, tal y como dije en la entrada dedicada a ese día. Del resto de sitios, Onomichi/Shimanami, Tsumago/Magome, Nikko, Kyoto (especialmente Kiyomizu y Fushimi Inari) y Hakone han sido mis favoritos. Otros como Kamakura, Matsumoto o Kawagoe fueron menos de lo esperado, pero igualmente son visitas muy recomendadas. Pero el lugar más obligado sigue siendo Tokyo. Tokyo no es tan representativo de Japón como la gente piensa, Kyoto, Osaka, Matsumoto, Nagoya o Hiroshima son tan Japón como Tokyo, pero no son ni de lejos tan especiales. Ya no es sólo perderte por sus barrios y encontrar hermosos parques, o quedarte atontado mirando el Rainbow Bridge desde Odaiba..., es todo, pasear por ciertas zonas es un auténtico espectáculo y recomiendo dedicarle al menos 7 días completos.

En fin, tampoco tengo mucho más que decir que no haya dicho ya. Si escribo este "epílogo" es simplemente para dejar terminado este blog y para contentar a todos los que no paran de decirme que merece un final. El viaje ha sido increíble, espero repetir alguno similar dentro de poco (a otro sitio, a Japón ya volveré más adelante, que tengo cositas pendientes que hacer allí). Para todo aquel que vaya a preguntar si merece la pena el gasto, diré que merecería la pena incluso si costase el doble... hay vivencias que, recordando al anuncio de MasterCard, no tienen precio.

He dejado lo más importante para el final. Todo lo que hemos disfrutado en este viaje no ha sido cosa de dos, le debemos muchísimo a todas las maravillosas personas con las que tuvimos la suerte de coincidir:

A Marcos y a Luis: sois la polla!! ¿necesito decir algo más? bueno sí, que sois la polla y estoy deseando organizar algún viajecito con vosotros (sin indios ¿eh?)

A Lola y Alba gracias por aguantarnos tantas horas, espero que toda la mudanza haya ido bien y que no haya ninguna guerra felina!

A Noemí lo mismo, gràcies per tot !! Espero que disfrutases del resto del viaje y deseando estoy ver tus fotos, que eran muy buenas!

Gracias también a Maria Elena, ya te avisaremos cuando volvamos a hacer la Shimanami, que a Oshima mínimo hay que llegar!! Y un saludo a tu familia, a Kota y a Guillermo.

Un saludaco a Kohei, Isaac y a toda la gente con la que vimos en directo repetir un penalti a Xabi Alonso mientras cantábamos el gol...

Otro saludaco a Kaori, Tsuyoshi, Sebastian y al resto de personas que visteis con nosotros a Iker levantar una copa del mundo. Soy un futbolero sin remedio y estoy encantado de haber compartido ese momento con vosotros.

Un abrazo a la tropilla de Nikko y Kamakura, la ruta del Daibutsu fue mucho mejor experiencia con vosotros (nunca olvidaré esos estudiados lanzamientos de tronco al barro).

Un saludo al Dr. Jaidar, espero que sus investigaciones sobre el clima en Japón vayan a buen puerto. Y sí, aquí queremos mucho a todos los musulmanes ¿de acuerdo?

Y por último pero no menos importante, un saludo a los chicos del karaoke, aunque no me quiero imaginar como debísteis dejar el avión después de todo lo el licor de manzana....

Gracias también a todos los lectores y seguidores de esta aventura. Aunque no hayamos conseguido superar las ¿10? visitas diarias y no hayamos ni pasado de las 3 o 4 si excluimos a los familiares, habéis conseguido con vuestros comentarios que me sintiese leído y me habéis instado a seguir escribiéndolo todo. Desde luego hicimos bien al hacer el blog, no me parece que haya mejor forma de recordar este fantástico viaje al país del sol naciente.

左様なら

Día 31: Últimos días en Tokio II

2010-07-31T16:55:00.001+02:00

El día de hoy nos hemos dedicado a volver a ver Shinjuku, uno de los barrios que vimos los primeros días de estancia en Tokio, para darnos una vuelta en profundidad y dedicarle más tiempo.

Cogimos la JR Yamanote desde Shibuya a Shinjuku, pasando quizás por última vez por delante de Hachiko y subiendo las asquerosas cuestas de Meguro. Por suerte hoy no hacía demasiado calor y ha estado nublado la mayor parte del tiempo. En Shinjuku, decidimos ir a la tienda de Squarenix (una compañía de videojuegos), que aparte de merchandising tiene alguna que otra cosa a modo de "museo".

Por el camino nos topamos con el Park Hyatt, hotel que forma parte de un complejo con tres torres de distintos tamaños. La tienda de Squarenix está justo al lado, aunque increíblemente la pasamos por alto..

No recuerdo esas sillas...

Con la experiencia de 2007 y sabiendo de antemano que sólo abren los fines de semana, pudimos entrar a bichearlo todo. Lo primero que vimos es que todo lo que tienen en venta depende directamente de los últimos lanzamientos de la compañía, así que contando con el recientemente lanzado Dragon Quest Victory para Wii, toda la primera sala de la tienda estaba abarrotada de slimes y monstruos de Dragon Quest.

Había también peluches de distintos tamaños de cactilios, moogles o tomberis, criaturas clásicas de Final Fantasy. Interesante la sección de Squarenix Music, con una buena colección de discos (incluyendo un magnífico pack con todos los discos de Final Fantasy XI a 100€) y muestras para poder escucharlos allí. En la parte de atrás, telares y camisetas de FFXIII, y la zona de joyería y figuras, donde destaco un casco de Gabranth (FFXII) bastante bestia y sobretodo la enorme figura a tamaño real de Sephiroth en el suelo, con materia negra incluida (no a la venta).

Ni rastro de FFXIV u otros grandes clásicos. Tras eso, como la mitad no os habréis enterado de nada de lo que he dicho, seguimos nuestro paseo. Nos metimos en el complejo del Park Hyatt, que tiene su propio templo japonés, para terminar llegando a un parque cercano al ayuntamiento.

El ayuntamiento

Bastante gente practicando deporte. Unos chicos jugando al fútbol (mucho dorsal en la camiseta pero se les iba siempre la pelota...) y otros lanzando la bola de baseball, los dos deportes de más tirón aquí en Japón. Lo siguiente que nos encontramos fue una zona del mismo parque con cacharros de todo tipo y niños jugando en ellos. Otro parque había justo al lado, así que decidimos acercarnos también (¿dije ya que hay muchos parques en Tokio? pues los hay..).

Gente practicando skateboard, templo en reforma y un estanque con catarata y tortugas desde la que pudimos volver a ver el edificio del gobierno Tokiota y algún que otro rascacielos de la zona.

La siguiente parada fue el edificio Sumitomo, un enorme bicho con forma de prisma triangular que tiene una interesante peculiaridad: está hueco por la parte central. Es decir, si te pones en el centro de la planta baja y miras hacia arriba, ves una cristalera y el cielo. Concretamente esto:

Y en cualquier otra planta, pues ves una especie de patio interior. En la planta 52 hay un mirador, algo más bajo que el observatorio del ayuntamiento (de hecho podía verse desde aquí), pero igualmente espectacular.

Lo siguiente fue ir hasta Kabukicho, el barrio rojo más importante de todo Japón. Yo esperaba ver prostitución en cada esquina y a Yakuzas liándola, pero nos encontramos con un distrito que bien podría ser de lo mejorcito de Sevilla.

De hecho, nos encontramos de pronto con una extraña celebración veraniega que no esperábamos. Era una especie de competición entre distintos grupos para hacer distintos espectáculos. Cuando llegamos, era el turno de un señor con shamisen (un instrumento tradicional de cuerda) que también cantaba, acompañado de un grupo de hombres tocando un "tambor" y de mujeres que bailaban a lo japonés.

La verdad es que ritmo tenían mucho gracias a la percusión, pero melodía bastante poca. Justo en la tercera o cuarta iteración, cuando nos estábamos marchando, vimos como terminaban y entraba el siguiente grupo. Éstos portaban un enorme palo con adornos en la parte de arriba, que debía pesar un quintal y se lo iban pasando unos a otros para hacerlo bailar al ritmo de distintos instrumentos.

La siguiente actuación y la que más nos gustó fue un grupo de mujeres y hombres, algunos de ellos con enormes tambores, acompañados de cuatro tipos tocando el shamisen. Los chicos formaron un circunferencia alrededor de las chicas, que también formaban una, y cada grupo giraba en un sentido distinto a la vez que bailaban y cantaban al ritmo de la música.Todos parecían pasárselo bastante bien. Al final de la actuación, todos sacaron unos abanicos, rompieron las formaciones y empezaron a animar al público asistente a bailar con ellos.

No nos quedamos a ver al siguiente grupo, nos fuimos directamente a dar otra vuelta por el barrio. A los pocos pasos empezamos a encontrarnos con los famosos Love Hotels, en los que se puede pagar sólo por unas horas, sin hacer noche ni nada, para ir con la parienta y aprovechar el tiempo. De hecho suelen estar equipados con la última tecnología japonesa en el campo. Vimos varias calles repletas de hoteles igual de sospechosos, pero hubiera sido raro entrar los dos en uno a investigar el interior...

¿Rest? seguramente...

En algún momento debimos entrar en la calle de los hostos. Aquí en Japón la prostitución es ilegal, por tanto lo que hay son una serie de locales con señoritas y señoritos de compañía que te hacen masajes y todas esas cosas. Al final todo es una tapadera y allí se hace de todo. De hecho cuando tipos enchaquetados te persiguen por la calle gritándote "sex with japanese girls!" no creo que se refieran a masajes precisamente.

Escoge a tu preferido entre nuestra gama de "hombretones"

Llama la atención la cantidad de lugares de este tipo que hay ofertando hombres. Casi vimos más que con mujeres!! Hay dos opciones: o las mujeres también usan en abundancia este tipo de locales o nos terminamos metiendo en la zona gay. Yo creo que fue lo último más que nada por las pintas de algunos chavales, aunque muchos japoneses visten así con normalidad por la calle....

Visto aquello, decidimos volvernos al hotel. Camino a la estación aún podíamos oir los tambores de otras fiestas similares a la que estuvimos... al fin y al cabo es 31 de Julio, un día perfecto para celebraciones veraniegas y un día menos para irnos :(

Día 30: Últimos días en Tokio

2010-07-30T17:20:00.002+02:00

Nuestra estancia aquí se va acabando. Ha sido un viaje increíble, hemos visto muchísimas cosas de la cultura y personas de este país, hemos tenido la enorme suerte de haber conocido a muy buena gente y haber compartido visitas con ellos. Pero esto se está acabando, ahora mismo yo personalmente echo de menos bastantes cosas en España, seguramente en la primera semana empezaré a echar de menos la vida aquí, pero es lo que hay, y ya esta experiencia no nos la quita nadie (quizás alguien armado con un garrote que nos golpee y nos cause amnesia).

Hoy fuimos al Tokio Dome City, donde está el estadio de baseball y otras cosas adyacentes. Como siempre partimos desde la estación de Nakameguro que está junto a nuestro hotel, a 5 min andando. Desde allí un paseo en metro hasta la estación de Korakuen, justo debajo del estadio.

Lo primero que vimos, entre el griterío de las que estaban montadas, es la enorme montaña rusa que hay junto al estadio. Desde ella puede verse todo el estadio desde bastante alto, además tiene una sección que atraviesa un edificio...cuidado con sacar las manos!!

El Tokio Dome está justo al lado. Fue inaugurado en el 1988, tiene un aforo de 55.000 localidades y es el estadio donde juegan los Giants. Vimos también la típica tienda de souvenirs del equipo y varios mosaicos conmemorativos.

Hay toda una zona recreativa junto al estadio, con millones de tiendas y atracciones para los niños. Se baja desde unas escaleras junto al estadio con una fuente bastante chula.

Varias tiendas de merchandising de manga y anime, máquinas para los crios o un extraño cine basado en el videojuego Dragon Quest completaban el recinto. Tras comer algo en un 7Eleven, nos fuimos directamente al Koishikawa Korakuen, un parque también contenido en el Tokio Dome City que tiene distintas zonas inspiradas en construcciones clásicas de japón o china.

La entrada cuesta 300 yen, pero la verdad es que merece mucho la pena, es bastante grande (más de 1 hora la ruta más larga) y tiene de todo un poco. La primera parte es un pequeño río junto al que según el cartel que el tercer shogun Iemutsu se sentaba a meditar sobre sus cosas. Al otro lado, un camino de piedras inspirado en un lago chino.

Siguiendo otro caminito, llegamos a lo que antiguamente era un pequeño templo inspirado en el Kiyomizu de Tokio, con una estructura de madera que lo sostenía en lo alto de una colina, desgraciadamente, a causa del gran incendio del 1923, o quizás en el gran incendio de algún año antes o algún año después, sólo quedaba una mínima parte en pie...aunque desde el puente rojo que estaba al lado pudimos ver de nuevo el riachuelo.

Desde distintas partes del parque pueden verse tanto los rascacielos de la Tokio Dome City como el mismo estadio Tokio Dome.

Mientras nos quitábamos las tela de araña de encima, incluyendo alguna araña agarrada a la camiseta, (es increíble lo de las arañas en todos los lugares de japón...no sólo en parques, sino también en la calle entre las farolas o edificios!) pudimos ver un curioso puente que, según decía su descripción, permitía ver la luna llena al mirarlo de frente con su reflejo en el agua.

No vimos la luna llena pero bueno. Lo siguiente fue una pequeña catarata en la que, según dicen, se pueden apreciar un millón de hilos de seda. El agua de la catarata llevaba al estanque principal del parque, en el que había bastantes de las típicas carpas japonesas.

Tampoco vimos los hilos de seda, aunque quizás con imaginación...

Siguiendo por el camino...

El parque es bastante bonito y grande, una visita recomendada para quien pase por la zona. Tras terminar, y como aún era temprano, decidimos ponernos a andar sin dirección fija. Nos topamos con varios puentes que cruzan canales internos de la ciudad, que son un espectáculo por como se mezclan con el resto de edificios y con las autopistas sobre el suelo.

Nos encontramos también con el One Piece Carnival, una especie de gymkana en el que te dan un papelito de One Piece (una serie de animación japonesa con muchísimo éxito aquí) con una serie de recuadros en blanco, en los que hay que poner una serie de sellos que están distribuidos por toda la zona. Junto con el papelito nos venía un mapa con las localizaciones de las mesas donde estaban los sellos, todo para ganar unos posters o algo, pero como no vemos One Piece y ya nos habíamos saltado varias localizaciones con sellos, pues decidimos seguir adelante.

Y tras otro rato andando y creyendo que nos estábamos perdiendo en zonas lejanas de la ciudad, nos topamos con una horrible visión: llegamos al Palacio Imperial... resulta que estuvimos andando todo el camino en dirección al sitio donde estuvimos hace 2 días, que por cierto estaba a un pateo curioso. Así que no nos estábamos perdiendo precisamente. Ya allí, como conocíamos esa zona decidimos volver al hotel.

Día 28: Kawagoe e Ikebukuro

2010-07-28T17:30:00.001+02:00

Ya hoy no te escapas Kawagoe. Nos pegamos el madrugón, nos tomamos el desayuno del hotel a tiempo (suerte que llegamos antes que las francesas devorabollos) y camino a la estación de Shibuya, pasando por Hachiko como cada vez que cogemos la JR Yamanote.

Cogimos el tren hasta Ikebukuro (160 yen y 10min) y la Tobu Tojo Line hasta Kagawoe Sta. (450 yen y 30min). Una vez en la estación nos encontramos con un viejo amigo: el horrible calor. Recuerdo haber visto en foros y blogs por internet, que el verano no era recomendable por el calor y la humedad tan grande que hay. Quizás no sea lo peor del mundo si tienes que ir andando al Corte Inglés, pero para hacer una visita de varias horas se hace bastante insufrible.

Kawagoe es un pueblo acogedor y normal, la gran mayoría de casas son bajas y unifamiliares, algunas de estilo antiguo, con su jardincito y su garaje. Destaca principalmente, aparte de por sus templos, por la Kurazukuri Street, la calle en la que están los únicos edificios que quedan que se construyeron empleado esa misma técnica, que permitía proteger las casas y almacenes del fuego. Las casas de esa calle (que no son tan antiguas, sobre el 1900) están todas teñidas de negro, de hecho eso es lo que las hace famosas.

Pero la primera parada fueron los templos Kita-in y Shemba Toshogu. Ambos están en una especie de parque en el que hay además varios edificios que no sabemos que eran. El Shemba Toshogu estaba cerrado, pero pudimos quedarnos con el pequeño templete que hay junto a él, sobre un islote y accesible únicamente por un pequeño puente.

El templo Kita-in no es un edificio muy grande ni especialmente bonito, pero si por algo destaca es por las 540 estatuas de piedra de discípulos de Buda, cada uno con una expresión distinta, que están alineadas en una zona adjunta.

Al atravesar el parque, dimos con una zona dedicada a que los niños jugasen, con columpios y madres vigilando. De allí fuimos a la calle de las casas negras, pero pasamos por un interesante mercadillo en el patio interior de un templo.

Al fondo del templo, una pequeña esquina con dos imágenes de piedra, un puentecito y un estanque abarrotado de tortugas (si si, tortugas).

Tras otro paseito, al fin llegamos a la calle Kurazukuri. Me decepcionó un poco que no estuviera cortada al tráfico..

Nos acercamos también a la Tower Bell, una torre que suena a varias horas del día. Aunque fue construida sobre el 1600, se reconstruyó (como casi todo aquí) en 1894 debido a un incendio en Kawagoe. De hecho, actualmente hasta funciona de forma automática.

Tuvimos ocasión de entrar por 100 míseros yen en una de estas clásicas casitas para curiosear por el interior. Pudimos ver el edificio principal, con suelo entero de tatami y sospechosos crujidos de madera en el segundo piso, y la zona del almacén con bombas de agua, carros de transporte, equipos de bombero y todo tipo de antigüedades expuestas.

Tras eso nos aventuramos hasta el Honmaru Goten, el antiguo castillo de Kawagoe, pero desgraciadamente estaba en reformas y no pudimos ni ver la fachada. Vuelta a la estación de Kawagoe y vuelta a Ikebukuro con la Tobu Tojo Line. En Ikebukuro decidimos ir a echar un vistazo al Sunshine City, un complejo de centros comerciales y edificios altos parecido a los que vimos el día anterior en Roppongi.

Un lugar con bastante gente y tiendas de todo tipo. Según dicen Ikebukuro va poco a poco comiéndole terreno a Akihabara en lo que a tiendas de anime o videojuegos se refiere. No se si será verdad pero en principio vimos un Sega Center con recreativas que nada tienen que envidiar a los de Akiba.

Poco a poco se van acabando los días, ya va quedando menos y gran parte de lo que teníamos planeado ya lo hemos visto. Quedan sólo 4 días y parece mentira que haya tenido la fuerza de voluntad de ir escribiendo en el blog. He de reconocer que es un poco pesado a veces, sobretodo para mi que me cuesta mucho ser breve, pero merece la pena tener un registro de todo esto y poder mirarlo dentro de 1 o 2 semanas para recordarlo con cariño (o sin cariño, según que cosas).

Día 27: Palacio Imperial, Ginza y Roppongi

2010-07-28T16:27:00.001+02:00

Otro día que pensábamos ir a Kawagoe y que finalmente tuvimos que variar por levantarnos demasiado tarde. Así pues, decidimos ir hasta la zona de Ginza, ver el palacio imperial, y si había tiempo ver también los dos complejos de rascacielos característicos de Roppongi: Tokyo Midtown y Roppongi Hills.

Con esa idea en mente, cogimos la Hibiya Line desde Nakameguro hasta la estación de Hibiya. Justo al salir pues lo de siempre: un calor de mil demonios. Seguro que en Sevilla hace más calor que aquí, pero en Sevilla en un día de verano nadie en su sano juicio se pone a andar durante varias horas... El palacio imperial donde vive el emperador y su familia es una zona inaccesible al público dentro de un gran parque amurallado y rodeado de agua. Todo ese parque es lo que corresponde al antiguo castillo de Edo, que aunque fue destruido varias veces aún conserva restos de torreones y otros edificios, la mayoría reconstruidos.

Empezamos dando una vuelta a toda la muralla exterior buscando una entrada. Una vez dentro de la zona del parque, nos pusimos a buscar la entrada a los Jardines del Este del palacio imperial, que están abiertos al público y además es de acceso gratuito.

Los Jardines del Este es un área bastante grande. Tiene partes diferenciadas con distintas peculiaridades, como un torreón desde el que se puede ver el Fuji (aunque estaba cerrado..el torreón digo).

Los restos de una antigua torre de defensa.

Y la parte más agradable, el jardín Ninomaru.

También había una parte con bambú, un área bastante grande con hierba para tirarte a descansar, un jardín de iris un tanto chuchurrío y varios edificios del que destaco una especie de dojo del que salían una cantidad de gritos inquietante. Es muy curioso la cantidad de espacios verdes que hay en todo el centro de Tokio, entre rascacielos y autovías, desde el Shinjuku Gyoen, al Yoyogi Park, pasando por estos jardines del este. Sin duda una buena costumbre que embellece y da aire a esta ciudad.

La siguiente parada fue ir andando hasta el edificio Sony, en Ginza. Ginza es un barrio de negocios con un rollo distinto a Shinjuku. Mientras que Shinjuku es más de hoteles carísimos y edificios gubernamentales, Ginza es mayormente de empresas y tiendas de buenas marcas. La calle por la que pasamos tenía bastantes árboles (algo no tan habitual como en España) e incluso estatuas de cosas extrañas repartidas en cada manzana.

El edificio Sony nos decepcionó bastante. No vimos nada nuevo tecnológicamente y todo lo que había para probar eran productos que ya estaban en el mercado. De hecho, tenían una demostración de Playstation 3 en 3D que ni siquiera era jugable...era un simple vídeo (cuando en el Sofmap de Akihabara sí que pudimos jugar..). Mucha publicidad a los 3D, a los portátiles VAIO, a sus cámaras de foto, pero poca cosa realmente interesante.

Como aún era temprano decidimos ir hacia Roppongi para ver los dos complejos de edificios altos, así que cogimos la Ginza Line de Ginza Sta. a Roppongi Sta. Tanto Tokyo Midtown como Roppongi Hills están bastante cerca de la estación, por lo que empezamos yendo hacia esta última. Por el camino nos topamos con una tienda de bollos, y no recuerdo haber disfrutado tanto comiendo un pastelito con chocolate normal y corriente. También vimos otro Delorean como el del museo, pero en medio de la calle... es raro que aún le funcione a alguien, y más raro aún que se atreva a sacarlo.

El edificio principal de Roppongi Hills, el más alto y el que se lleva todo el protagonismo. Me gusta el diseño.

Tiene una plaza a unos 2 pisos de la calzada, donde está la famosa escultura de la araña, junto a varios bancos con vistas de la torre de Tokio.

En la zona del otro lado del complejo, una plaza con una extraña fuente en el suelo y un pequeño jardín japonés (como no, siempre hay lugar para uno). Entre esos edificios, se encuentran miradores, centro comerciales, cines (estrenaban la nueva del estudio Ghibli) y el edificio de Asahi TV. Antiguamente también estaba la sede de Konami, la famosa compañía de videojuegos, pero finalmente se trasladaron a Tokio Midtown como veréis ahora.

Volviendo a la estación de Roppongi pero al otro lado está el Tokyo Midtown, que no es ni más ni menos que el lugar en cuya estación bajamos para ver el partido de España - Paraguay (no lo sabíamos hasta ese momento). Aquí pues más centros comerciales, más restaurantes, la sede de Konami con su tienda de merchandising y el clásico parque. Debe estar prohibido hacer un complejo de edificios lujosos sin que haya un parquecito al lado.

El parque de Tokyo Midtown me gustó mucho porque tenía más vida que el jardín que vimos antes, había chavales jugando al fútbol, al baloncesto, madres acompañando a sus niños en los columpios, parejas mirando al estanque y un extraño espectáculo con agua que no pudimos ver.

A modo de resumen del día, diré que el palacio imperial evidentemente merece la pena visitarlo, es un lugar muy importante y céntrico de la ciudad y los jardines ofrecen un paisaje bastante bonito y variado según la época del año en que lo visites. Ginza es más prescindible, pues ni el edificio Sony ni el barrio en sí suponen una visita tan interesante, eso sí, es un lugar perfecto para dejarse los ahorros en ropa. Roppongi por otra parte, concretamente estos dos complejos, los veo como una visita muy recomendable. En Roppongi Hills me gustó la disposición tan original de las distintas plazas, así como la plaza de la araña y especialmente el diseño del edificio principal. De Tokio Midtown me quedo con el parque, muy bien pensado lo de la canasta para echar unos tiros con los colegas y muy bonito el estanque en el que se reflejaba los edificios.

Desde ahí, camino de vuelta al hotel con la Hibiya Line y a descansar, el próximo día Kawagoe no se escapa.

Día 26: Odaiba

2010-07-26T17:44:00.002+02:00

El plan del día: visita a Kawagoe. Sin embargo, la estamina empieza a fallar en este tramo final, personalmente no se como lo hago pero llevo mucho cansancio acumulado y la pereza nos hizo cambiar de idea: plan del día ir a Odaiba.

Odaiba es una isla artificial en la bahía de Tokio que fue construida sobre el 1850 para defender la costa de posibles enemigos, aunque actualmente es un enorme centro de entretenimiento, comercios y sedes de compañías. Se une a Tokio por una serie de puentes y vías de entre los que destaca el Rainbow Bridge, un puente colgante que se puede apreciar desde varias fotos.

Fuimos en metro desde Nakameguro a Shimbashi, para coger el monorail Yurikamome. El Yurikamome recorre prácticamente toda la isla, pero decidimos bajarnos en la parada de Daiba (310 yen), al oeste, desde donde se pueden disfrutar las mejores vistas del puente Rainbow. El camino en monorail ya es como una atracción en sí misma, parte del camino se recorre entre los edificios y se hace muy espectacular, sobretodo cuando empieza a verse la bahía de Tokio y atraviesa el puente.

Al llegar, nos topamos con el Aqua City, un enorme centro comercial en el que ni entramos. Junto a él, un tipo haciendo malabares con unas bolas de cristal y la impresionante vista del puente, acompañada de la estatua de la libertad falsa de Odaiba.

Toda la zona de centros comerciales está elevada en el terreno. Bajando por unas escaleras o por pasarelas, se llega a la zona al nivel del mar, que está diseñada a modo de parque con abundante vegetación, bancos, etc. Me sorprendió ver que el agua llega a toda esa zona, es decir, no hay ningún tipo de barrera o separación, por lo que cualquiera que quiera atreverse a quebrantar las normas puede darse un chapuzón en las aguas de la bahía. De hecho, hay zonas de ese parque que son directamente playas artificiales, pero de eso ya hablaré más adelante. También me sorprendió la cantidad de plantas que hay tanto en esa zona como en las pequeñas islas que están junto al puente, con multitud de insectos, lagartijas, telarañas y demás criaturitas.

Al lado opuesto, hacia el centro de la isla y junto al Aqua City, el clásico edificio de Fuji TV.

Tras pasear un rato por la zona junto al agua, nos fuimos camino a Palette Town, un conjunto de centros comerciales que engloban un área bastante grande, con todo tipo de tiendas. Allí hay un edificio con prototipos de coches y un museo histórico de automóviles, ambos de Toyota. Por el camino pudimos ver el Teleport Bridge, que me recordó al puente del Alamillo, y la noria que hay junto a la zona que queríamos ir.

De camino al Palette Town

Nada más llegar, fuimos al edificio donde estaban los distintos prototipos y coches de muestra de Toyota. Pudimos ver de todo: desde vehículos para una sola persona con forma de sillón, otros de dos ruedas para desplazarte dejándote caer (de esos ya se ven muchos en todos sitios) e incluso un sistema de locomoción bípedo al más puro estilo Mecha (aunque su propósito no es destruir, sino poder subir y bajar escalores, de ahí la ausencia de armamento pesado).

También estuvimos bicheando algunos modelos por dentro y llegamos a la conclusión de que los japoneses no saben usar marchas, pues todos los coches son automáticos. Una parte muy interesante fue la de varios coches con asientos que se desplazaban para dejarte fuera prácticamente, un sistema bastante curioso para personas de movilidad reducida.

Desde allí, volvimos al edificio principal de Toyota, donde había bastantes coches en exposición y algunos entretenimientos para los visitantes entre los que destacaban unas cabinas móviles conectadas a un videojuego de carreras, pero tenían bastante cola.

Al otro lado de Palette Town, buscando el museo histórico de Toyota, nos topamos con PetTown (ésta zona hubiera encantado en mi casa). Una sucesión de tiendas de todo tipo con productos orientados únicamente a las mascotas.

Desde ropa de marca, hasta camas, pasando por correas enjoyadas y de gusto bastante extraño. Había varios perros por allí yendo de compras con sus dueñas y pudimos ver hasta una fuente pública para cuando entra sed.

El museo no estaba nada lejos, así que lo encontramos con rapidez. La verdad es que aquello de museo de toyota tenía poco, más bien parecía un museo histórico del automovil pero de todas las marcas. Pudimos ver desde coches de competición de F1 a distintos modelos de Le Mans. En la planta de arriba, coches aún más antiguos... japoneses, italianos, americanos y hasta un Delorean de Regreso al Futuro.

Tres clasicazos de Le Mans

Y ya con la noche echándose encima, decidimos volver a atravesar la isla pasando ésta vez por el Teleport Bridge que vimos antes.

Al otro lado tras avanzar un poco, entramos en el parque Odaiba Kaihin, que es una continuación de la zona que visitamos al principio pero con una peculiaridad: tiene una playa artificial. De todas formas no está diseñada especialmente para bañarse, más bien para jugar con alguna pelota o sentarse a disfrutar de las vistas. Vimos a bastante gente allí disfrutando del lugar: haciéndose fotos raras, jugando a un "quenocaiga" o sentados en las mesas de un chiringuito japonés...todo un gustazo (aunque no tanto cuando empezó a llover).

De noche, con el puente, los edificios y los barcos iluminados, la bahía de Tokio pasa a ser un espectáculo de luces, siendo Odaiba posiblemente el lugar desde donde mejor se disfruta de la imagen... sobretodo con una tormenta como la de hoy (aunque capturar un relámpago se hace complicado).

Llovía un poco, pero decidimos recorrer toda la playa artificial de vuelta a la estación junto a la estatua de la libertad, justo donde nos habíamos bajado al principio. Un último vistazo y vuelta al hotel.

En el monorail de vuelta y pese a que la lluvia dificultaba la visibilidad, también pudimos ver detalles que nos habíamos perdido en la ida. El más importante de ellos es que se puede ver perfectamente la Torre de Tokio, pero como aparece de cara a la vuelta, no la pudimos ver en la ida porque nos aparecía por la espalda (simple sentido común). Desgraciadamente ya no había batería en la cámara y no pudimos sacarla.

La visita a Odaiba ha estado bastante bien, hemos curioseado bastante y especialmente me ha gustado mucho toda la zona de la playa artificial. Una interesante visita en Tokio.

Día 24: Yokohama

2010-07-24T18:34:00.002+02:00

El día 23 y todo día cuya crónica no aparezca, es porque realmente no hemos hecho ninguna visita digna de relatar, y nos hemos dedicado a descansar o a hacer alguna compra intrascendente.

Hoy íbamos a ir a Yokohama, a ver el minato-mirai 21 principalmente, un distrito junto al puerto lleno de rascacielos y edificios de negocios, que compite directamente con las zonas más modernas de Tokio. Destaca especialmente la Landmark Tower, el edificio más alto de japón (superando por poco al edificio del gobierno metropolitano de Tokio en Shinjuku, desde cuyo mirador tenemos fotos en los primeros días).

Partimos desde Shibuya, y tontamente porque podríamos haberlo hecho desde Nakameguro, en dirección a Yokohama: 260yen. Fuimos andando desde allí a la zona de Minato Mirai 21, que no está demasiado lejos, ya que al salir de la estación pudimos ver los primeros carteles indicando el camino y pocos minutos después pudimos ver los rascacielos desde la distancia.

Con un calor abrasador llegamos por fin a la Landmark Tower, aunque no subimos a ella (de todas formas tal como estaba el día no iba a ser posible ver el Mt Fuji desde ella). Junto al gigantesco edificio está el Nippon Maru, un barco construido en 1930 que sirve ahora de atracción turística, y la enorme noria del Cosmo World, la que creo sigue siendo la más grande del mundo.

Desde allí, cruzamos el puente para ir a la parte del Minato Mirai que está en una isla artificial. Pudimos comer una especie de bocadillos en el centro comercial World Porters, que está abarrotado de tiendas de todo tipo. Al terminar, camino al Osanbashi Pier pasamos frente a unos característicos edificios de ladrillo rojo que servían como almacenes pero que ahora son usados únicamente como centros para tiendas y exhibiciones. De hecho, había una especie de evento mejicano al que no quisimos acercarnos por culpa del tremendo calor que hacía.

A lo lejos ya pudimos ver la terminal internacional de Osanbashi, aunque no había ningún barco interesante allí.

El edificio parece un auténtico Sea Quest, tiene una parte interior donde están todos los servicios, pero con un "parque" en todo lo que es el techo. Fue construido inicialmente en 1894 pero reconstruido hace 8 años con esa estructura tan futurista. Un lugar agradable para morir de calor en un día como hoy, o para tomar mejores capturas de la zona de negocios de Yokohama.

La siguiente y última parada sería Chinatown, el barrio chino más grande de todo japón. Pudimos ver el Yamashita Park, un agradable parque junto al mar y cercano al puerto en el que había algún tipo de fiesta hindú, así que nos fuimos rápidamente no nos fueran a engañar por tercera vez.

Aquello más que un barrio chino parecía un barrio de japoneses vendiendo comida china, y en el que otros japoneses iban creyendo que eran chinos. Yo no se si vimos allí algún chino, pero me pareció más una estrategia comercial que otra cosa.

Un barrio curioso pero asfixiante. Está demasiado abarrotado de tiendas de souvenirs y de comida china (y japonesa), y quizás muy orientado al turisteo de japoneses. Aún así es curioso ver como los chinos se superan día a día con su gusto estético..., ver que la entrada de un centro comercial está custodiada con dos leones dorados con pelitos (acompañados de una Hello Kitty made in Japan también dorada) es realmente chocante.

Y tempranito pero bastante cansados y agotados por el calor, decidimos coger el camino de vuelta al hotel. Esta vez tomamos la línea minato mirai desde el mismo Chinatown por 460yen, para bajarnos justo en Nakameguro, a 10 min del apartahotel. Una visita muy interesante aunque también calurosa, para conocer una de las ciudades más importantes de japón y uno de los distritos más modernos y sofisticados del país.

Día 22: Compras y despedidas

2010-07-23T08:19:00.001+02:00

Era el último día de Marcos y Luis en Japón, así que nos fuimos con ellos para realizar algunas compras y tener un día descansado.

Quedamos en nuestra vieja amiga Asakusa, aunque nos retrasamos bastante. Allí, con todos los puestos que hay, el que no encuentre un regalo es porque no quiere. Había todo tipo de telares, yukatas, imanes, postales, llaveros, etc basadas en todas las partes del país. Un buen sitio para acordarse de la gente en españa.

Desde allí, tras gastar los dineros (estos dos se compraron un boken cada uno, una especie de espada de madera para practicar, y espero que la hayan podido meter en el avión...o en la maleta), nos fuimos directos a Akihabara.

Estuvimos curioseando en tiendas, Marcos compró cositas de One Piece, Luis empezó su búsqueda de la famosa "comida de plástico" (que al final no pudo encontrar) y nosotros nos pusimos a curiosear también. Estuvimos un rato en un Don Quijote jugando al Blazblue y curioseando todo tipo de rarezas japonesas (se superan día a día!!).

Justo después, Luis y Chema se fueron hasta Asakusa en busca de la comida de plástico, siguiendo los consejos de un japonés que les engañó totalmente. A la vuelta, nos metimos en una especie de tienda con todo tipo de productos. Tenían USB de muñecos haciendo flexiones, máscaras de animales y hasta un invento japonés del año pasado (que dice ser un instrumento musical) llamado Otamatone, y del que seguramente escribamos una entrada entera.

Ya con la noche encima, llegó el momento de las despedidas. Ellos se marcharon el día 23 por la mañana, así que vuelta al hotel de cada uno... ellos a ponerse con las maletas y nosotros a experimentar con nuestros Otamatones.

Un abrazo a Luis y a Marcos si nos leéis desde Móstoles! Ha sido un placer conoceros y un placer más grande aún haber compartido tantas horas en japón con vosotros. Sois la polla!. Nos mantenemos en contacto y esperando estoy leer vuestras crónicas y ver las fotitos :)

Día 21: Hakone

2010-07-23T07:16:00.002+02:00

Hoy íbamos a ir a Hakone, una ciudad cercana al monte Fuji, a menos de 100Km de Tokio y que forma parte del parque nacional de Fuji-Hakone-Izu. Para el trayecto compramos el "Hakone Free Pass", un pase de dos días para poder usar casi todos los transportes de la zona de forma gratuita, así como algunas ofertas para entradas a museos y demás. Nos costó 5000yen porque partimos desde Shinjuku, desde Odawara son 3800yen, y es en esa estación donde quedamos con Luis y Marcos para ver el lugar.

El primer viaje fue de Odawara a Hakone-Yumoto, y allí directamente en la estación nos metimos en el tren hacia Gora. El camino hacia Gora es bastante bonito, desde el tren se puede ver mucha vegetación y algunas vistas desde gran altura.

Fue un poco inquietante al principio porque el tren avanzaba en una dirección, y pasado un tiempo se paraba y volvía sobre la dirección contraria. Cuando ya lo había hecho varias veces, fue cuando descubrimos que la vía estaba estructurada para que el tren bajase poco a poco con ese movimiento por la montaña. En Gora, nos dimos un pequeño paseo, ojeamos la entrada al parque Gora, y cogimos el "cable car" que subía de nuevo.

La siguiente parada fue Sounzan, desde donde directamente tomamos el primer teleférico a Owakudani.

Pudimos ver el enorme (108 metros) kanji de DAI, un símbolo japonés grabado en el Monte Myojogatake, el 16 de Agosto se le prende fuego y es posible verlo desde bastante lejos. Hay una festividad similar en el oeste de Kioto. Se puede apreciar en la siguiente captura en la parte de arriba a la derecha, junto al cable del teleférico.

También pudimos tomar un primer vistazo de Owakudani, una zona de actividad volcánica por una erupción del Mt Hakone hace miles de años. Destaca por los huevos negros y las pozas de azufre, que otorgan un inconfundible olor a "huevo relleno con mayonesa unido a pistola de mistos".

Desgraciadamente, para variar en los días de verano, nos fue imposible ver el Fujisan debido a la bruma. Ni desde el teleférico, ni desde el Lago Ashi, ni desde ningún sitio. Al menos nosotros ya lo vimos días antes en el tren de vuelta de Matsumoto...

Ya en Owakudani estuvimos visitando las instalaciones. Yo me tomé el que creía era el típico huevo negro de Hakone, y que después resultó ser no tan típico...pues el clásico es como un huevo duro y el mío se tomaba con cuchara (es el segundo indio que me engaña en Japón!!). De todas formas estaba bueno y no me sentó mal ni nada.

Los hacen sumergiendo el huevo en las aguas calientes del cráter para conseguir ese efecto tan tostado. El resultado: sabe igual que un huevo blanco normal...

Decidimos comer allí cerca, acompañados de aquel aroma tan agradable, y luego cogimos el siguiente teleférico hasta Togendai. En el trayecto pudimos conocer a una nueva pareja de españoles (somos una auténtica plaga!) y estuvimos hablando con dos japonesas de Aomori que literalmente alucinaban al ver tantos españoles campeones del mundo.

Ya en ese último viaje colgante, pudimos empezar a ver de lejos el lago Ashi: el lugar más representativo de Hakone.

Una vez abajo, está directamente el puerto del que parten los dos horribles barcos pirata camino a la otra zona del lago: a Moto-Hakone. Así que montamos en el único disponible y emprendimos la marcha. Como compañeros de barco tuvimos a una enorme excursión de niños realmente parasitaria, y a un extraño pirata que intentaba vender fotos.

Las vistas desde el barco son las más recomendables de toda esta visita. En días despejados desde aquí también puede verse el Mt Fuji, pero como no lo era pues nos tuvimos que conformar con las dos Toriis que hay en el camino (una de ellas parecida a la de Miyajima aunque mucho más pequeña).

Ya en MotoHakone pudimos ver la estación desde donde partían los autobuses para el camino de vuelta a Odawara o Hakone-yumoto, pero decidimos rodear el lago para acercarnos hasta la Torii y verla más de cerca. Por el camino nos topamos con el gato más vago de Hakone, que estaba ahí tirado junto al lago y lo único que hacía si se acercaba algún turista a tocarle era estirarse y seguir durmiendo.

La puerta no está demasiado lejos. En la zona que separa la parte de puerto con la parte de más árboles empieza un pequeño sendero junto al lago plagado de musgo, que se hace bastante agradable y conduce directamente al puente y a la torii.

La puerta tiene un pequeño camino de piedra desde el que puedes irte al fondo con los peces. Al otro lado, una enorme fila de escalones que conducen al museo del templo de Hakone, que no visitamos por estar ya bastante cansados...

Toda la zona que rodea a la torii es realmente bonita, la vegetación y el musgo invaden el camino, lo que unido al sol desapareciendo tras los árboles nos otorgaron imágenes que se clasifican muy alto entre todas las del viaje.

Estuvimos allí un ratillo disfrutando del lugar. De vuelta a la estación de autobuses, un último vistazo al lago y una enorme sorpresa al ver que el gato seguía completamente dormido pero en otro lugar y otra postura.

De ahí intentamos bajarnos en la parada de Hakone-Yumoto, pero no nos dimos cuenta y nos pasamos hasta Odawara. El viaje en autobús tardó una hora aproximadamente, y con unas carreteras que ponían a prueba los estómagos más duros. Ya en Odawara, unos pinchitos de pollo del Lawson, y de vuelta a Tokio. Mañana día de compras que nuestros amigos madrileños nos abandonan y se vuelven a España :(

Día 20: La torre de Tokio

2010-07-21T18:46:00.001+02:00

Tras la monumental paliza del karaoke, nos levantamos bastante tarde. El plan era ir hasta la torre de Tokio con Luis y Marcos, así que quedamos en una estación cercana para ir a pie.

Antes de emprender la marcha, pudimos comer en un Yoshisoba, una cadena de tiendas con comida japonesa en la que pides tu plato dándole al cocinero un ticket que has comprado en una máquina expendedora en la entrada. Nos tomamos un katsuon (carne de cerdo con arroz y huevo revuelto) bastante importante, acompañado de una sopa extraña por sólo 450 yen, menos de 4 euros.

Tras recorrer el camino, al fin llegamos a la torre. No pudimos verla de día, pero igualmente luce increíble de noche.

Por 840 yen se puede subir hasta el primer mirador, a 150 metros de altura. Y con 600 yen más hasta el segundo, a 250 metros de altura, y es lo que hicimos. El primer mirador ofrece unas vistas de la ciudad bastante bonitas, pero desde el segundo ya estás tan alto que tienes la cabeza en el balanceo de la torre más que en las vistas. Pudimos ver el Rainbow Bridge, el puente que comunida con Odaiba, la isla artificial en la bahía de Tokio, también el Park Hyatt y todo Shinjuku, la zona de Akihabara con multitud de luces, y todo el espectáculo que supone la red de carreteras de Tokio siendo iluminada por millones de pequeñas lucecitas atravesándola.

En ese observatorio, que consta de dos plantas, también estaba la tienda de souvenirs y la típica cafetería. Antes de subir al otro mirador (el de 250m), estuvimos viendo una serie de ventanas que están en el suelo del primero, y desde las que se ve la enorme caída. Por mucho que la mente te diga que es tan sólo un cristal y que no te vas a caer, no es agradable ponerse a bailar encima de una ventana desde la que se aprecia la calle a tanta distancia.

Tras esperar nuestro turno, pudimos subir al otro observatorio. El ascensor hacía algunos ruidos raros, y encima era con cristales, así que olía bastante a miedo. La vista desde 250m de altura es simplemente increíble, aunque las fotos no salen del todo bien por la oscuridad.

Sin tiempo para mucho más tras el agotador día anterior, vuelta a la estación de Nakameguro, desde donde está tomada la siguiente foto, para descansar y recuperar fuerzas. Próximo día: Hakone.

Día 19: Akihabara y karaoke

2010-07-21T18:19:00.001+02:00

Hoy un día sin demasiado cansancio, teníamos el plan de hacer algo por Tokio para ir más tarde a un karaoke con Luis y Marcos, que ya vinieron aquí para estar hasta el día 23. Así que dedicimos ir a Akihabara, para realizar algunas compras que yo tenía pendiente, y para ver aquello e investigar un poco las nuevas recreativas y lanzamientos videojueguiles.

Ir es bastante fácil. Salimos del hotel y nos plantamos en el perrito hachiko en 15 min, desde allí pillar la JR Yamanote hasta Akihabara, que está en la otra punta de la ciudad. En Akiba, lo primero que pudimos ver es que la publicidad está bastante enfocada al lugar, así que vimos bastante publicidad de manga y videojuegos, el consumo principal en este barrio.

Al salir de la estación, pudimos tener una primera toma de contacto con el mundillo friki al ver el Gundam Cafe !! El lugar perfecto para los fans. La verdad es que no sé en que se diferencia de un café normal (aparte de en la decoración), pero había una cola tremenda para entrar...

Y ya en la Chuo dori, la calle principal, empezamos a investigar un poco todo. En domingo los coches dejan de pasar por la zona y se deja completamente peatonal, pero como no lo era, tuvimos que cruzar varias veces con todo el calor. Lo primero que vimos fue el característico Game Taito Station, y entramos en el Sofmap que había cerca.

Estuvimos bicheándolo todo. Pudimos probar un poco el Iphone 4, que a primera vista al menos me pareció igual que siempre, pero lo mejor fue probar los nuevos dispositivos 3D que van saliendo aquí. Pudimos ver una cámara 3D de Fujifilm bastante curiosa, con dos objetivos creaba una imagen tridimensional sin gafas, para verla en un marco caro y mareante... te deja frito esto de las 3D. Luego también vimos una tele de Sony con el Motorstorm de PS3 para probar su modo tridimensional: la experiencia fue mareante pero también bastante conseguida. Me gustó mucho la profundidad que le da al juego, pero decae mucho la calidad gráfica y el colorido, lo que unido al mareo (una dosis de 3 min te deja listo para 1 hora) sigue dejándolo como una tecnología con mucho que crecer aún.

En la parte de videojuegos, muchísima publicidad ya para Final Fantasy XIV, vendiendo PCs que te aseguran que lo hacen funcionar, promocionando el preorder para que el día de la salida del juego esté disponible, y toda una enorme campaña publicitaria que se le va a caer encima a Squarenix cuando termine retrasando la fecha de lanzamiento, cosa que pasará probablemente.

Destacar los lanzamientos de Fire Emblem: Shin Monshō no Nazo ~Hikari to Kage no Eiyū de DS, Xenoblade de Wii, el nuevo White Knight Chronicles 2 de PS3 o Inazuna Eleven 3 de DS en sus dos versiones. Aunque sin duda toda la atención se la llevaba el Dragon Quest Victory de Wii, que no tenía mala pinta para ser Wii. En precios, pues igual que aquí o más caro...tal y como está el euro, Japón ha dejado de ser un buen sitio para comprar tecnología.

Nos pasamos como no por el Club Sega, un lugar con bastantes recreativas para todos los gustos, con varios edificios de varias plantas dedicadas únicamente a cada tipo de juego: juegos de pelea, juegos de cartas, máquinas de premios, juegos musicales y para mujeres, etc etc. Vimos lo típico, Tekken 6, House of the Dead 4, Time Crisis 4, siendo el Blazblue Continuum Shift de Arc el que más atención causaba entre los jugones, con auténticos enganchados dándose piñas. Pero destacaría otros juegos, el primero el Shining Force Cross, un juego de acción con toques de RPG para hasta 4 jugadores, con una hilera de máquinas para jugar con tu compañero de al lado. En la planta de las cartas, nos llamó la atención un juego de fútbol de cartas coleccionables, en el que tu ponías tus cartas sobre un tablero en forma de campo para poder retocar las estrategias sin pausar el partido...es gracioso ver a japoneses con su carta de Messi o de Sergio Ramos para jugar a la recreativa.

También vimos una especie de simulador de robots, un juego basado en Gundam llamado Senjo No Kizuna que te metía en una cabina con una pantalla envolvente y unos mandos de robot para hacerte sentir como que pilotas una de estas máquinas bípedas.

Tras dar unas cuantas vueltas más entre tiendas de segunda mano de retro gaming (si la primera Playstation, de mediados de los 90 ya se considera retro, es que me estoy haciendo muy viejo), al fin encontré un par de caprichos que tenía pendiente.

Una vez resuelto, camino de vuelta al hotel, y descanso para salir al karaoke. Fuimos a uno cercano a Shimbashi, allí nos encontramos con Marcos y Luis y conocimos a otros dos madrileños que se iban justo al día siguiente y querían despedirse a lo grande. Los 6 la liamos bastante aquella noche...por 2250 yen (unos 20€) cada uno, nos daban una habitación privada y toda la bebida deseada desde las 23.30 hasta las 5.00 de la mañana. Las habitaciones están bastante bien equipadas, con su sofa, su aire acondicionado, su buen televisor con el karaoke, sus maracas, su pandereta (de la que hice buen uso), y varios mandos inalámbricos táctiles para seleccionar canciones y solicitar comida o bebida para que la traigan.

No tardamos mucho en perder la timidez, pusimos "Never gonna give you up" de Rick Astley y "It's not unusual" de Tom Jones, y el resto viene sólo. De ahí a "Staying Alive" o a "I will survive" hay un pequeño paso, y al final pues terminamos cantando ABBA, Bola de dragón, Naruto, Ricky Martin o Queen... un auténtico desastre...

Con la cantidad de karaokes que hay en japón, uno empieza a entender mejor la enorme tasa de suicidios de este pais. Aquella noche seguramente provocamos el record de lo que va de año, pero la verdad es que lo pasamos bastante bien, y aunque parezca mentira nos faltó tiempo para destruir otros grandes clásicos. Llama la atención que pese a ser un karaoke no orientado a japoneses, tienen DE TODO, desde "Hotel California" de los Gipsy Kings ("puto quintana" de Lebowski) a Reggeton español, pasando por música koreana o rusa...tienen absolutamente de todo.

Tras aquello, y corramos un tupido velo (nadie cantó aquella noche ¿de acuerdo? NADIE ! ), como era bastante temprano decidimos ir a ver el Tsukiji, la subasta del pescado en Tokio.

Una vez allí, no nos dejaron entrar en la zona de la subasta, aunque pudimos ver los atunes de pasada. Lo igualmente increíble es el enorme ajetreo que se montan..., es una enorme nave industrial abarrotada de puestos en los que recogen y manipulan todo el pescado. Todo el transporte de la zona, así como lo que se pasa directamente a los camiones que terminarán repartiendo al resto de la ciudad, se hace con una especie de cochecitos o carros tripulados por tipejos bastante habilidosos (no nos atropelló ninguno!) . Ver toda esa cantidad de gente y de carritos moviéndose en esa enorme zona es todo un espectáculo.

Y como ya no eran horas, pues vuelta al hotel a dormir.

Hay vida mas allá del J-POP y el J-ROCK

2010-07-18T17:51:00.003+02:00

La verdad es que aquí en Japón tanto el J-Rock como el J-POP tienen mucho tirón entre la gente (y me refiero a todo tipo de edades), para mi gusto los grupos que se encajan dentro de estos géneros en ocasiones son mas "productos" lanzados por las discográficas para aprovechar modas y tendencias. Otra preocupante cuestión dentro de estos géneros es la falta de originalidad , la mitad suenan a lo mismo. En occidente también tenemos muchos referentes de este marketing musical, véase Hannah Montanah , Jonas Brothers o basura similar.

Pero la entrada de hoy no va de eso no, va de músicos de verdad, gente con talento que por desgracia encuentra su lugar en sótanos de clubes mas que en las pantallas gigantes de Shibuya pero aún así su sonido tiene el potencial de llegar mucho mas lejos.

Kaori Kobayashi

Jun Seba a.k.a Nujabes (D.E.P)

The Seatbelts

Sadao Watanabe & Hiroshi Fukumura

Podría seguir así durante mas líneas de las que puedo escribir , espero que os haya gustado ver otra cara de la música japonesa más alejada de la cara comercial que llega a nuestras fronteras.

Un saludo !

La hora de la verdad

2010-07-18T16:44:00.002+02:00

Nuestro apartahotel tiene un SPA en el piso de abajo, o un onsen, o un baño de agua caliente, el término al final es lo de menos. Tras 6 días deliverando en los panfletos para turistas, y ojeando con miedo la puerta al baño, llegó el momento de la verdad, de responder a la pregunta que tanto me inquietaba desde que hicimos el check-in:

¿Hay que desnudarse para ir al baño o se puede llevar bañador?

Quizás para otro esto sólo sea un detalle sin importancia, pero mi mente está demasiado occidentalizada y cerrada como para sentirme cómodo compartiendo un recipiente de 3 metros cuadrados con un señor peludo, gordo y desnudo. Por lo que debíamos obtener la respuesta...

Hoy día 18 hemos bajado como quien no quiere la cosa al baño, tras un par de miradas al pasillo, vimos que no había nadie y entramos en la zona de vestuarios. Allí, en una cesta donde hay que dejar las toallas y la ropa, vimos que una estaba ocupada por alguien, y una feliz voz que resonaba con eco desde el otro lado de la puerta al baño nos terminó guiando a la conclusión más obvia: no estábamos solos.

Con valentía, nos quitamos la camiseta, nos quedamos en bañador, y abrimos la puerta. Sí, allí estaba, un regordete japonés disfrutaba de su baño mientras nos echaba una extraña mirada... Volvimos a salir a evaluar la situación: "tio ¿viste si llevaba ropa?" fue mi comentario más inmediato, y por desgracia no pudimos apreciar nada concluyente. "Nah, si no se pudiera llevar bañador lo pondría en algún sitio" (sí, quizás en alguno de esos carteles en japonés que no pude leer), así que nos armamos de valentía y nos metimos.

Justo en ese momento, el húmedo y tonificado señor sale del baño para darse una ducha a lo japonés, y sí, efectivamente iba en pelota picada. "Horror !!" pensé, y debió verse reflejado en mi cara, aunque por suerte el tipo estaba demasiado concentrado en sus labores como para apreciarla, consistiendo principalmente en sentarse en un taburete y echarse agua y jabón por encima de la cabeza.

Nosotros, como si fuéramos expertos en la materia y para hacer ver al tio que estábamos habituados a ello, nos pusimos a imitarle (con el bañador claro está), en lo que posiblemente hayan sido los segundos más largos de toda mi vida. Afortunadamente, y gracias doy a Dios por ello, estoy poco habituado a compartir duchas con gordos japoneses desnudos, y no es una experiencia que desee repetir, por lo que reflejé cierta torpeza en mis movimientos.

Pasados esos segundos con forma de horas, nos metimos en el baño y el tipo desapareció tras la puerta dejando una estela de jabón, pelo y agua a su paso. Lo cierto es que el baño es bastante agradable, tiene chorritos y la temperatura del agua es ideal para dar un par de cabezadas allí, por desgracia me es imposible ignorar que el cuerpo entero de ese tipo estuviese deslizándose con libertad en el interior del baño, y el temor a que él u otro entrasen en la sala me apresuró a terminar el experimento.

Como dije al principio, quizás estoy demasiado occidentalizado o tengo la mente excesivamente cerrada...pero no me siento cómodo. No es por una cuestión de higiene, pues un bañador tampoco soluciona nada, es más una cuestión psicológica de lo que es tuyo y solo para ti, lo que es mío y lo que es compartido !!

Día 18: Harajuku / Parque Yoyogi

2010-07-18T16:40:00.001+02:00

Hoy día de descanso, tras la salida nocturna de ayer, decidimos ir a bichear a Harajuku y al parque Yoyogi, que suelen tener bastante afluencia de personas en domingo. Desgraciadamente, para cuando llegamos a Harajuku no había demasiada gente disfrazada, no se si a horas más tempranas hay más..., de todas formas si pudimos ver a algunos tipos disfrazados de cosas que desconozco, y a una especie de power ranger azul bailarín con el que no dudé en inmortalizar el momento.

En el parque Yoyogi pudimos ver a los Rockabillies allí organizados, pero no estaban haciendo nada en este momento. El parque la verdad es que es bastante agradable, pero podría estar en cualquier otra ciudad, tan sólo destaca por la cantidad de gente que vimos tocando y cantando.

Es curioso, pero la sociedad japonesa parece muy aficionada a la música. Constantemente nos encontramos a chavales llevando guitarras, bajos o violines por la calle. En Yoyogi, aparte de la gente cantando que podemos ver en cualquier ciudad pidiendo dinero, también vimos multitud de personas practicando en los interiores del parque, y que bien podrían estar intentando cobrar por ello si quisieran..., sin embargo parece que es más un lugar de reunión para practicar que una forma de ganar pasta.

Dando la vuelta al parque, nos topamos con un grupo completo tocando en la calle. Tenían montado absolutamente todo, hasta la batería completa allí puesta..., miedo me da pensar en cuanto deben tardar en sacarlo y recogerlo. Era un grupito de j-rock bastante genérico, que tenían una mesa con distintas copias de su disco para venderlas directamente. El negocio de la música debe estar bastante saturado aquí en japón, pero parece que los jóvenes siguen intentando despegar aunque tengan que fotocopiarse en casa las carátulas de los discos y grabarlos con el nero...

Desde allí, otra vuelta por Harajuku para ir de vuelta a Shibuya.

Día 17: Matsumoto

2010-07-18T08:41:00.003+02:00

Soleado día en Tokio, con un calor infernal a las 9 de la mañana. Plan del día: acercarnos hasta Matsumoto para ver algún castillo además del de Osaka en nuestro último día de JR Pass. Se acabaron los viajes en tren hasta muy lejos, ahora tocará pagarse lo que sea.

Cogimos desde Shibuya la JR Yamanote Line hasta Shinjuku, y allí la JR Chuo Line (Limited Express) hasta Matsumoto. Nada más y nada menos que 2 horas y media de trayecto en un mismo tren para la ida y otro tanto para la vuelta...mucha tela. En el andén, mientras esperábamos a la Chuo Line pudimos ver un tren al que todos los japoneses de alrededor le estaban haciendo fotos. No sabemos si es algún tren famoso o que, pero parecía importante.

Matsumoto es una ciudad en la prefectura de Nagano, está en una meseta rodeada de montañas y pudimos ver algunos paisajes interesantes en la ida y la vuelta del tren.

Una vez allí, pudimos ver carteles indicando la localización del castillo. En principio no está nada lejos de la estación, de hecho buena parte de la ciudad corresponde con antiguos anexos del castillo para las tropas y los encargados de distintas responsabilidades. La ciudad es bastante normalita, no destaca particularmente en nada, así que vimos las tiendas normales para turistas, los 24 horas, y algún que otro centro comercial frecuentado por chicas de dudoso criterio estético.

Tras caminar un poco, nos topamos con una pequeña fuente que resultó ser un templo en medio de la calle. Su nombre es Zuishoji Temple, y la verdad es que es tan chico que ni nos dimos cuenta de que era un templo.. (hasta que lo ví en un mapa de la zona).

También nos topamos con una tienda de videojuegos y cartas, y no dudamos en entrar a bichear. Nada que destacar, estanterías de juegos de todas las épocas, gente intercambiando cartas de los futbolistas del mundial, y una mesa con amigos jugando a las Magic al fondo.

Y al poco tiempo, por fin pudimos ver el castillo. A primera vista, nos pareció bastante pequeño en comparación a lo que teníamos pensado, pero por contra es bastante bonito y pudimos entrar para ver todo el interior y que nos explicasen todas las piezas expuestas con todo lujo de detalles.

Y es que al entrar, un señor muy amablemente nos acompañó y se puso a contarnos todo sobre la historia del castillo, nuestra sorpresa fue cuando descubrimos que en realidad es un guía voluntario que sólo está allí para practicar su inglés y que no cobra nada. En cualquier caso, nos vino muy bien y nos explicó cosas muy interesantes.

Vistas desde lo alto del castillo

Desde el castillo, fuimos al colegio Kaichi, uno de los más antiguos del país, pero finalmente no entramos.

Y por último, de vuelta a la estación nos topamos con otro templo que ocupaba toda una manzana y que tenía varias referencias a zorros mitológicos. Con lo que se valora el metro cuadrado de suelo en japón, que hay edificios enteros llenos de tiendas en el que apenas te puedes mover, sigue llamando la atención la cantidad de espacio que hay dedicado a los templos en todas y cada una de las ciudades japonesas.

Desde allí, vuelta a la estación, cogimos el JR Chuo Line de vuelta hasta Shinjuku, y por el camino pudimos ver lo que creemos era el Mt Fuji a lo lejos.

Una vez en Tokio, nos dimos una vuelta por Shibuya para despedirnos de Lola y Alba, que volvían el día 17 a Madrid. Un saludo a las dos, que el viaje de vuelta haya sido cómodo y ya nos veremos por España.

Día 15: Kiso Valley, el día más largo

2010-07-16T14:51:00.002+02:00

Para el día nos propusimos hacer un largo viaje hasta Magome, un pueblo a una hora y media de Nagoya, en la prefectura de Nagano, para ir desde allí a Tsumago, un pueblo cercano, a través de una ruta de senderismo que atraviesa la montaña.

De Shibuya a Nagoya fuimos en Shinkansen (unas 2 horas), y de Nagoya a Nakatsugawa tardamos otra hora más en el JR Chuo Line. En Nakatsugawa no vimos mucho, tan sólo la estación, y lo que pudimos observar desde el autobús que nos llevaba a Magome (otra media hora y 540yen).

Tras la subida en autobús, nos quedamos en una parada junto a la calle principal de Magome, que es una cuesta enorme con bastantes edificios tradicionales a cada lado, entre ellos el museo de la zona, o un molino de agua que daba un ambiente muy rural al lugar. Al lado contrario de la cuesta, vistas increibles a la zona más baja de la montaña, con innumerables campos de cultivo.

Magome es un lugar muy bonito, como puede verse por las fotos. El estilo arquitectónico de las casas es muy rural, y está rodeado de plantas y estanques que se van llenando con el agua que cae de las montañas, cuyo sobrante cae por los laterales de la calle principal hasta el molino. Los locales aquí son principalmente lugares para comer la gastronomía local, y ryokans (hoteles tradicionales) que seguro que ofrecen otra cara más al visitante que quiera conocer Magome.

Tras recorrer Magome, quedaba el trayecto hasta Tsumago atravesando la montaña. Unos 8km de recorrido bastante bonito, y con la suerte de que no nos llovió apenas y pudimos disfrutarlo plenamente.

Todo iba perfecto hasta que, recorridos 1.5km aproximadamente, nos topamos con el siguiente inquietante cartel:

No hace falta saber mucho japonés para saber que un cartel con un oso, en amarillo, y con la fecha en rojo del día 15 de Julio (...justo ese día) no puede significar nada bueno. Y si lo siguiente que encuentras es una campana con un cartel que pone: "Haz sonar la campana fuerte contra los osos" pues la cosa no mejora desde luego.

Por suerte no vimos ningún oso, y todo fue medianamente bien. Había muchísimas campanas durante todo el trayecto, y eso me hacía sentir muy seguro: "La campana es más poderosa que la espada" dicen.

Durante toda la ruta, además de multitud de carteles señalando con relativa precisión el camino que debíamos seguir, también había lugares de descanso cada 1 o 2 kilómetros, con baños y agua que pensamos era potable.

Toda esta zona, que corresponde sobre la mitad de toda la ruta, a diferencia de lo que pensábamos al principio se hace ligera de recorrer, con multitud de puntos de descanso, caminos medianamente transitables, y constantes indicaciones para no perderse. Recomendamos hacerlo desde Magome a Tsumago, pues es mayoritariamente en bajada y se hace más fácil (aunque los primeros kilómetros no lo parezca). A los dos tercios de camino o así, salimos de lo que era la parte de bosque más espeso, y empezamos a ver más cielo, más vistas y poco a poco más casas, muchas de ellas con sus campos de arroz al lado para su propio consumo.

La zona es preciosa. Además, tuvimos la suerte de que el cielo estaba lo suficientemente nublado como para tener una agradable temperatura y poder ver todos los caminos con neblina, pero no nos llegó a llover en serio hasta mucho más tarde. Nos topamos con algunos residentes de la zona, que nos miraban desconfiados, sin separar la vista de nosotros hasta que nos hubiéramos marchado (pese a ser una ruta turística, no parece que pasen demasiados viajeros). Algunos trabajaban en los campos, otros sólo se asomaban a la puerta para vernos pasar, y los más valientes se atrevían a preguntarnos de donde éramos, para terminar cantando "ohhh win win, congratulations!!" al decirles que éramos españoles.

En algunas partes del camino, podía verse una ligera niebla recorriendo los caminos y bajando las cuestas. No mucho tiempo después nos topamos con lo que parecía ser la entrada a Tsumago, había terminado la ruta. Los osos ya no podrían hacernos nada.

Tsumago es un pueblo mucho más tranquilo que Magome, apenas vimos a dos o tres residentes del lugar, las casas tienen un estilo aún más antiguo, parecen sacadas de una película de samurais. Vimos un templo, llamado Kotoku, pero estaba cerrado y empezaba a hacerse tarde.

Decidimos seguir hacia adelante para intentar llegar a la estación JR Nagiso lo más pronto posible, a poder ser antes de que anocheciera y de que empezase a llover más, cosa que sucedió a los pocos minutos.

Empezamos a darnos prisa porque la lluvia empezó a pegar fuerte, y cuando nos quisimos dar cuenta habíamos perdido los indicadores para ir a la estación, y tuvimos que ir preguntando a la gente. No andábamos lejos de ella y al preguntar a una señora que iba en su coche, ésta nos ofreció llevarnos. Menudo favor nos hizo. De hecho, no nos llevó a la Nagiso Station, sino directamente a Nakatsugawa, el lugar donde cogimos el autobus. Su nombre era Michiko Tanaka. Muchas gracias!!

La gente de este país me sigue sorprendiendo cada día. Son los más fríos y secos para casi cualquier cosa, son increiblemente distantes, y aún así se transforman en las personas más simpáticas y cálidas del universo cuando se trata de ayudar a alguien, incluso a dos extranjeros con tan mala pinta como nosotros.

Allí en la estación, una enorme sensación de "Misión Cumplida" que se vendría abajo cuando el tren de vuelta a Nagoya se paró en medio de la vía...durante 2 horas enteritas. Cuando llegamos a Nagoya, sobre las 22.30, el último Shinkansen a Tokio acababa de marcharse, así que la única opción era esperar allí hasta las 5-6 de la mañana del día siguiente. Estuvimos mirando los precios de los hoteles de la zona, pero finalmente decidimos meternos en un Internet cafe que había junto a la estación, y que ofrecía cubículos privados con colchoneta y ordenador para pasar toda la noche. Pese al alboroto de los cubículos adyacentes, en el que creemos que había dos japonesas leyendo todo el manga disponible, pudimos dormir algo. Al día siguiente, vuelta de Nagoya a Tokio y a descansar del laaargo día.

Día 14: Kamakura

2010-07-16T11:10:00.002+02:00

El plan de hoy era quedar con Lola y Alba, y visitar Kamakura. Hacer la ruta del Daibutsu, ver al Buda y visitar los templos que nos diese tiempo (ya que los cierran temprano, a las 16.00 o 17.00).

Kamakura es una ciudad costera cercana a Tokio, bastante agradable, rodeada con algunos montes y bosques desde los que se pueden tener bonitas vistas de la ciudad, y que destaca por algunos templos y por una estatua budista.

Quedamos todos en Shibuya, junto al perro Hachiko, y fuimos en la JR Shonan Shinjuku Line hasta Kitakamakura, que es la estación anterior a la principal de Kamakura para poder empezar la ruta allí y terminarla en el centro de la ciudad. En el tren de camino a Kitakamakura nos encontramos de nuevo con los españoles que conocimos en Nikko, y estuvimos con ellos buena parte de la visita.

Junto a la estación está el Engakuji, un templo de 300yen la entrada que consta de varios edificios en un amplia área, con algunos ancianos dibujando y otros haciendo ejercicio. Son varias cuestas que culminan en un pequeño jardín con algunas pequeñas estatuas y templetes. Un lugar agradable pero prescindible en mi opinión.

Desde ahí, camino a la ruta del Daibutsu nos topamos con otros dos templos, de los cuales sólo entramos en el Jochiji, de 200yen la entrada. Éste templo estuvo bastante bien, tenía al principio un edificio con tres imágenes budistas, y desde allí se parte a un camino que rodeaba todo el templo, y que pasaba por varios cementerios y por distintas cuevas dedicadas a distintas deidades. Una de las cuevas se perdía en el fondo de la montaña y nos quedamos con ganas de saber hasta donde conducía..., probablemente propiedad de algún monstruo responsable de todas esas lápidas.

Al salir del templo, directamente nos encaminamos por la ruta del Daibutsu. Este camino de cabras recorre de norte a sur parte de la ciudad a través del bosque, para terminar a pocos metros del gran buda de bronce tan representativo de Kamakura. Además, durante la ruta hay varias visitas que no se pueden alcanzar si no es haciéndola.

Personalmente, me pareció una ruta demasiado asquerosa, había bastante barro y la probabilidad de resbalón era bastante alta en cada paso. Tampoco ofrecía demasiadas vistas en la mayoría de recorrido, por lo que nos limitábamos a mirar el suelo para evitar caernos (cosa que algunos conseguimos). Ya leimos en la guía que no era recomendable ir tras un día de lluvia, pero al menos esperaba encontrar algo más en el sendero..., nada que ver con rutas por Miyajima, Inari, o Magome/Tsumago. En la primera parada, nos topamos con el parque Gengiyama, donde está la estatua de Minamoto Yorimoto, un poderoso shogun del 1200.

La visita al parque coincidió con una excursión de niños que desde luego no venían por nuestra ruta. Pero lo peor del camino del Daibutsu aún estaría por llegar. Tras cientos de metros que tardamos bastantes minutos en recorrer, al fin llegamos a la salida y a la carretera, con barro hasta las cejas aunque sin ninguna víctima que lamentar.

Unos metros más al frente nos topamos con la entrada al Daibutsu, el buda de bronce de kamakura. La entrada costó unos 200yen y allí pudimos descansar, a la vez que apreciar la escultura.

El buda está completamente hueco, por lo que es posible entrar dentro (no hay mucho que ver ahí, tan sólo detalles de cómo fue construido), y para iluminar el interior el buda posee un par de ventanas en la espalda que nos llamaron bastante la atención...

Ya cerca de la hora de cierre de los templos, y con bastante hambre, decidimos hacer un último esfuerzo para ver el templo Hasedera. Un templo localizado en la parte oeste de la ciudad, y que destaca por las vistas que ofrece de la misma, y por una imponente estatua interior (no fotos) de Kannon, una bodhisattva de la compasión con once caras.

El Hasedera, como la mayoría de templos en Japón, también consta de varios edificios rodeados de jardines o templetes menores. También pudimos entrar en una pequeña cueva junto al edificio principal cuyas paredes estaban adornadas con estatuas en la piedra de diferentes imágenes divinas, todas mojadas de lo que se filtraba a través de la roca. Muy bonito, aunque complicado para gente grande entrar ahí dentro. También en otra pequeña sala había un montón de estatuillas que al parecer se compraban allí y debían dar suerte o algo..

Tras salir del Hasedera, nos fuimos junto a la playa a buscar un sitio para comer y encontramos esto:

Una especie de bar para surferos con muy buena pinta. Comimos bastante bien (comida occidental, eso si), y las vistas de la playa, con bastante gente practicando surf al atardecer, era el acompañamiento perfecto para un merecido descanso.

Desde allí, camino a la estación de Kamakura. Vimos a un niño pequeño con la camiseta de Torres de la selección (pobre chaval, ¿estaban agotadas todas las demás?) y una vez en el tren, camino de vuelta a Shibuya.

Al volver, ya de noche, decidimos dar una vuelta por el barrio y capturar el paisaje nocturno de una de las zonas principales de Tokio. Estuvimos bicheando en algunas tiendas, y vuelta para el hotel.

Net Café en Nagoya

2010-07-16T09:59:00.002+02:00

Hola de nuevo, el otro día fuimos a Magome a hacer una rutilla, todo fue bien salvo por un fallo en la red ferroviaria que nos dejó varados en Nagoya. Como siempre digo hay que hacer de tripas corazón y aprovechamos la oportunidad para meternos en un Net Café de los que había leído anteriormente en otros blogs.

En primer lugar el diseño del sitio era bastante "cool" , el edificio tenia vistas a la estación y constaba de 2 plantas. En la primera planta se encontraban salas abiertas con muchos pc's y sillas además de las típicas estanterías llenas de cómics, mangas y revistas. La segunda planta además de las estanterías constaba de multitud de cubículos privados de diferentes configuraciones , cubículo de 1 persona con sillón , cubículos para 2 personas con colchoneta y almohadas , cubículos para 2 personas con sofá , etc... Por supuesto con un ordenador para cada ocupante (que también era TV). También cabe destacar que todas las bebidas que puedas tomar estando allí son gratis , no tienes mas que acercarte a la máquina poner el vaso y seleccionar lo que quieres (cocacola , fanta, minute maid , cafe caliente , tés , etc...).

Pillamos un "night-pack" de 8 horas en un cubículo para 2 personas por 1200 yen cada uno (al principio pensamos que eran 1200 yen los 2 , pero era demasiado bueno para ser verdad) aún así los precios de una habitación cualquiera cerca de la estación eran de 10000 yen para arriba y no tenía la gracia de la experiencia.

Se lo recomiendo a cualquiera que pase por Japón , es una experiencia realmente curiosa. A continuación pongo unos cuantos vídeos que grabé para que os hagáis una idea.

Día 13: Templos en la montaña

2010-07-13T17:41:00.020+02:00

El plan de hoy era Nikko. Nos levantábamos temprano para ver aquello bien, antes de anochecer, y volver sin cansarnos demasiado. Salida del hotel sobre las 7 y algo, fuimos andando a la estación de Shibuya con un clima Tokiota que presagiaba lo que nos íbamos a encontrar en Nikko.

El trayecto fueron casi 2 horitas, no está del todo cerca, sino bastante más al norte de lo que yo pensaba. Al llegar nuestros temores se hicieron realidad: estaba lloviendo bastante. También encontramos a un grupo de españoles en el tren que venían a visitar el lugar, y con los que estuvimos coincidiendo durante bastante tiempo.

Compramos el ticket de 500yen por todos los autobuses de la zona, y nos movimos hacia el Rinno-ji desde la estación, donde empezó nuestra travesía.

Nikko tiene un encanto distinto al de los otros lugares en los que hemos estado, o quizás tenga esa percepción por la cantidad de agua que estaba cayendo. El primer pensamiento que se me vino a la cabeza fue: "menuda cantidad de montañas". Es una ciudad que está prácticamente rodeada por montañas, mires a donde mires ves un muro de árboles que se elevan hasta fundirse con las nubes, que hoy estaban especialmente bajas, sin terminar de ver donde terminan los árboles y empieza el cielo. También llama la atención el río que la surca, que en algunos lugares lo hace con bastante violencia, chocando con las rocas y ofreciendo una vista espectacular desde la distancia.

Prácticamente todos los templos que vimos, que estaban incluídos en una ruta turística para entrar en todos por 1300yen (algo caro para mi gusto), están incrustados en la naturaleza, en la montaña, entre enorme árboles que te dejan el cuello listo para poder abarcarlos con la vista. Si una cosa me maravilla de los templos japoneses, es lo presente que suelen estar siempre las plantas, el agua o la roca, destacando no tanto por el propio templo en sí (que poco tienen que hacer enfrente de las catedrales o castillos europeos), sino por el entorno que los rodea. Nikko, como Miyajima o Fushimi-Inari, es un ejemplo perfecto de ello.

En primer lugar visitamos un museo en el que se mostraban piezas y pergaminos de la dinastía tokugawa, así como retratos de cada uno. Junto al edificio estaba el Shoyoen, un pequeño jardín japonés, peor que otros que hemos visto, pero que presume de tener cuatro caras únicas según la época del año en que lo visites: blanco en invierno por la nieve, verde en verano, rosa en primavera y rojo en otoño. Por ahora solo vimos el verde pasado por agua.

Luego subimos al templo Rinno-ji, el más importante de Nikko, pero que estaba siendo restaurado y no pudimos verlo bien por fuera. Por dentro, colecciones de estatuas y piezas budistas. Siguiendo el camino, pudimos ver el santuario Toshogu, junto al que había una pagoda de cinco pisos.

El Toshogu tiene varias partes, pues consta de una serie de edificios distintos en la misma zona. Al entrar por una primera puerta, pudimos ver las famosas imágenes de los monos, destacando la de los 3 monos sabios, una talla de madera que data del 1600 en el que un mono se tapa los oidos, otro la vista y otro la boca. Hay varias interpretaciones sobre lo que quieren decir los monos, y wikipedia está encantada de resolveros todas las inquietudes.

Continuando el camino, llegamos a un edificio donde un monje hizo un juego de resonancia bastante curioso. Se plantaba en un extremo de la sala y hacía chocar dos palos que llevaba en las manos, los palos hacían el sonido normal que haría un palo de madera normal en un templo normal, hasta ahí todo normal. Ahora el monje se movió al centro de la sala, y ejecutó exactamente el mismo golpeo entre los palos, pero en esta ocasión el sonido se propagaba en forma de eco, o de repetición, durante varios segundos. Era algo realmente curioso, y al menos mi mente ingenieril estaba deseando preguntar el truco.

Tras la exhibición de sonidos tramposos, nos fuimos adentrando más en el templo, pasando por una bonita puerta decorada con cientos de dragones: la Yomeimon.

Al otro lado, pudimos ver una sala bastante amplia que debía utilizarse como salón o algo, porque no parecía un lugar de oración. También estaba la zona que llevaba a la tumba de Ieyasu Tokugawa, el primero de la dinastía, pero decidimos no entrar a verla finalmente, tras haber visto fotos de la zona que se puede visitar.

De ahí, bajada y fuimos al templo Futarasan. Éste templo sintoísta destaca por un pequeño estanque sagrado que tiene en la parte de atrás, y del que unos turistas bebieron convencidos de que les otorgaría la vida eterna. Yo decidí no beber nada convencido de que me otorgaría una noche en el baño, y que me perdonen los dioses shinto si no me fio de su agua.

El siguiente paso fue el templo Taiyuin, que en este año además mostraba una figura de Ieyasu Tokugawa si no recuerdo mal. En los escalones de subida al templo pudimos ver unas vistas bastante bonitas, y una vez arriba, pudimos entrar en el templo, que consistía en una sala con la imagen de Ieyasu al fondo, y con algunos elementos decorativos cuyo significado explicó una monje del lugar.

Una vez vista toda la zona principal de los templos, nos propusimos junto a otro grupo de españoles, a llegar al Kanmangafuchi Abyss, un espectacular río rápido que fue creado por la erupción del Mt Nantai. Junto al río, bordeándolo a cierta distancia de altura, hay una serie de siniestras figuras (Jizous), cubiertas con un gorro rojo y vigilando la zona. Las vistas desde este lugar es de lo más recomendable de Nikko para mi gusto, una grata sorpresa que pese a estar algo alejada de la zona principal de templos, merece mucho la pena.

Al volver de allí, empezó a llover bastante fuerte, pero nos percatamos de que habíamos olvidado el Puente Shinkyo. Este puente sagrado pertenece a lo que sería el Futarasan, y es de alrededor del 1600 (aunque está bastante restaurado, como todo aquí). Desgraciadamente, aunque está abierto al público para atravesarlo, por algún motivo hoy no era posible y tuvimos que "conformarnos" con la espectacular vista.

En resumen. Nikko es una ciudad de visita obligada. No está muy lejos de Tokio, y merece la pena. Nosotros pese al chaparrón y a haber llegado al hotel empapados, la hemos disfrutado bastante. Un lugar que mezcla sus templos y santuarios, con el encanto de su ubicación geográfica.

Curiosidades (I)

2010-07-13T15:47:00.001+02:00

Buenas amigos y amigas del pulpo ! No suelo escribir mucho por aquí ultimamente , pero recordad que las fotos del blog son mías, así que algo aporto ! Hoy quiero comentaros 3 cosillas que me han llamado la atención en estos días.

1. No pongas a pegar carteles en inglés a alguien que no sabe inglés

Creo que no hace falta ni explicarlo , es bastante evidente !

2. De pie a 300 km/h

Esta foto esta tomada en el Shinkansen que va de Tokyo a Kyoto , si no hay suficientes asientos pues te quedas de pie... como si fuera un autobús cualquiera , eso si sin agarraderas ni nada , como haya un frenazo o algo por estilo me veo a todos en la cabina del tirón.

Dada la situación le pregunte a un japonés que estaba a mi lado si esta situación era normal y amablemente me respondió " Shizuoka , go go " de lo cual extrapolé que de Tokyo a Shizuoka hay una gran afluencia de viajeros , supongo que debe ser una popular ciudad dormitorio.

3. Cadenas en los desagües de los canalones.

Es curioso ver como muchas casas antiguas y templos tienen cadenas o pequeñas copas de metal engarzadas de forma que cuelgan desde el canalón que recoge el agua hasta el suelo, en principio para que el agua caiga mas lentamente y haga menos ruido al caer. Esta foto esta sacada en Nikko dónde estaba lloviendo a cántaros, en esa circunstancia la verdad es que las cadenitas servian de bastante poco.

Un saludo y hasta otra !

Día 11 y 12: Campeones por el mundo

2010-07-13T15:26:00.002+02:00

Plan del día: Salimos temprano de Osaka, porque se termina nuestra estancia allí por la mañana. Ida a Tokio en Shinkansen, check-in en Shibuya, salida de nuevo a Kioto para ver el partido, y retorno a Tokio a las 7 de la mañana.

Una vez de vuelta en Kioto, y tras haber dejado las maletas y haber comprobado que todo en el apartahotel de Shibuya estaba en orden (desayuno y cena gratis, alquiler de bicicletas gratis, spa, y en buen sitio de Tokio), quedamos con Luis, Marcos y Noemí en la estación de Kyoto.

Desde allí fuimos hasta Gion, habíamos quedado con un amigo de ésta gente, un colombiano que llevaba mes y medio estudiando en Kioto, llamado Sebastián, y que nos presentó a otros compañeros suyos de clase (Tsuyoshi, Kaori y un tipo de EEUU). También nos encontramos a un español que andaba algo perdido buscando sitio barato para ver el partido, y lo invitamos a venir con nosotros.

Tras comer en un puesto de ramen y esperar junto al Kamo, nos fuimos a un bar cutrecillo al que se accedía desde un ascensor en la calle. Allí pudimos ver el increíble partido de infarto que jugó españa, con japoneses sobones y goteras incluidas. La mayoría de japoneses iban con españa, las japonesas todas, y sólo un tipejo iba con Holanda (y adoraba a Elia, por cierto), y aunque el ambiente para mi gusto no estuvo tan bien como en los otros dos partidos, esa tasca será recordada con cariño como el lugar donde vi ganar a España su primer mundial.

Día 10: Bicicleta y matsuri

2010-07-12T18:53:00.001+02:00

Ya nuestro último día con sede en Osaka, y llegó el momento de hacer la Shimanami-kaido, una ruta en bicicleta que parte desde Onomichi (al suroeste del país, cerca de Hiroshima) y atraviesa pequeñas islas hasta Shikoku. En total el recorrido son unos 70 km atravesando Mukaishima, Innoshima, Ikuchijima, Omishima, Hakatajiima y Oshima, y tiene unas vistas impresionantes.

El plan era quedar con Luis, Marcos y Noemí en la estación de Shin-Osaka en Osaka, allí les recogíamos y pillábamos el shinkansen con dirección a Hiroshima, para bajarnos en Fukuyama (una hora de viaje). Desde Fukuyama, tren de la línea JR Sanyo Line hasta Onomichi (otros 20 min). Coste 0 con JR Pass. Al llegar allí, sobre las 11 de la mañana, pudimos notar un calor de mil demonios, pero a cambio de una bonita vista del lugar. Onomichi es una hermosa y tranquila ciudad costera, alejada del ruido y del caos de las grandes ciudades japonesas. Está presidida por un monte repleto de templos, que ofrecen una vista tremenda de la ciudad y del canal (de agua de mar) que la atraviesa de lado a lado.

Una vez en Onomichi, tardamos un poco en encontrar el lugar donde se alquilaban las bicicletas para la Shimanami-Kaido, pero una vez encontrado pagamos nuestros 1500yen (de los cuales te devuelven 1000 si devuelves la bicicleta en esa misma estación antes de las 18.00) y nos montamos en el ferry para empezar la ruta desde Mukaishima.

Al principio la ruta consta principalmente de carriles para coches compartidos con las bicicletas, pero conforme nos fuimos alejando cada vez había menos coches, por lo que estuvimos bastante tranquilos y sin demasiado ruido durante todo el trayecto. Las distintas rutas para tomar en bici vienen marcadas en un mapa que nos dieron al alquilar las bicis, con distintos caminos según la dificultad de subida. Nosotros fuimos por la ruta más fácil, y aún así empezamos a notar el bajo estado de forma bastante rápido (sobretodo yo, todo sea dicho, que no estoy hecho para bicicletas). En el suelo hay unas marcas que indican por donde continúa el camino, con zonas únicamente de bicicletas desde la que pudimos contemplar unas vistas maravillosas.

Todas las islas están conectadas por puentes, ya que están muy próximas entre sí, por eso mismo el agua estaba algo turbia en algunas zonas, con cantidad de remolinos y rocas. No parece un lugar para darse un baño desde luego (de hecho no vimos a nadie haciéndolo, tan sólo pescando). Durante toda la ruta pudimos ver casas de pescadores y en general un ambiente muy rural, prácticamente no vimos tiendas de comida durante todo el camino, y únicamente un par de vending machines que nos vinieron de perlas para refrescarnos un poco del sol.

No tardó mucho hasta que empezamos a ver el primer puente, el Innoshima Ohashi Bridge, a unos 9 km de donde nos dejó el ferry, bordeando la primera isla. Hicimos unas fotos, y tuvimos que subir hasta el puente, parte que fue bastante cansada.

El puente lo cruzamos por abajo, en un pequeño tramo pensado para bicicletas y motos, por debajo de los coches. Tuvimos que pagar un peaje de 50yen a un señor que estaba bajo el puente vigilando.

Las vistas en la otra isla, una vez atravesado el puente tampoco se quedaban atrás.

En la siguiente isla, más ruta planeando llegar a un puerto a mitad de camino del siguiente puente. Una vez allí, valoramos la hora y las posibilidades, y llegamos a la conclusión tras 17km de viaje, que si seguíamos hasta el siguiente puerto no podríamos dejar las bicicletas a tiempo para las 18.00. Así que estuvimos esperando el ferry unos minutos, hasta que nos dimos cuenta de que allí no paraba el de vuelta.

Tras un rato buscando el puerto correcto en la isla, al fin pudimos montar en el ferry, acoplar allí las bicicletas y estar de vuelta con el señor que alquilaba bicicletas para poco antes de las 18.00.

Ahora lo que teníamos era hambre, así que nos acercamos a un encantador puesto de ramen junto al canal, donde nos recibieron con mucho cariño y con litros de agua fría. Pedimos un cuenco de ramen para cada uno, y estaba bastante bueno, con pedazos de lomo de cerdo en filete, y una salsa que me tuve que beber directamente del plato a falta de pan para poder mojarla.

Al poco nos encontramos con Guillermo, un amable peruano que llevaba unos meses viviendo allí, y que nos recomendó visitar el matsurim de Onomichi, una fiesta tradicional celebrada en verano. Toda la calle principal estaba abarrotada de puestos con apetitosa comida, de juegos para los crios y de todo tipo de entretenimientos, como si de una feria se tratase. Luis incluso participó en un juego en el que debes capturar todos los peces que puedas con una pequeña paleta hecha de papel, y que se parte con cualquier movimiento brusco o pasado un tiempo. Requiere concentración, pulso, destreza y paciencia, algo en lo que unos críos de 8 años dieron una lección a nuestro representante español... nosotros mejor al fútbol.

Tras un rato caminando, vimos a una serie de personas organizando un evento, que resultó ser el plato fuerte del matsuri: una celebración a modo de competición entre los 3 valles de Onomichi, cada valle con una serie de miembros cargando el Mikoshi, una capilla portable del sintoísmo que cargan sobre sus hombros.

Durante la celebración también nos encontramos con Maria Elena, otra peruana de Onomichi que nos explicó muy amablemente todo lo que necesitábamos saber (da gusto encontrarse con hispano-hablantes) y a la que mandamos un cariñoso saludo desde aquí. También nos presentó a Kota, un simpático japonés que estuvo recorriendo españa entera durante 2 meses, y que como sabía algo de español, pudo explicarnos el funcionamiento de la fiesta.

Consistía en una especie de competición por ver qué valle conseguía ser más rápido en hacer girar al Mikoshi alrededor de un pilar. Cada valle estaba representado con un círculo con 1, 2 ó 3 cortes, y todos los miembros lo llevaban en la espalda del traje. Acompañando a toda la celebración, un impresionante ambiente musical en el que unas chicas tocaban el Taiko, un tipo de tambor japonés, con una destreza, fuerza y sincronización memorables. Todo un espectáculo.

Tras decidir el ganador, lanzan el Mikoshi del equipo ganador al agua, y termina la celebración. Después de eso, volvimos a la estación y de vuelta al hotel. La verdad es que Onomichi no es una de las visitas más clásicas para turismo en japón, pero fue una grandísima experiencia por lo bello de la ciudad (de la que por cierto no tuvimos tiempo de ver su mejor parte, la montaña con todos sus templos), por el encanto de sus habitantes (un saludo a Maria Elena, a Guillermo y a Kota), y por los impresionantes paisajes que hay junto a ella.

Un lugar con un encanto especial al que deseamos volver algún día, y una variante a las visitas más típicas del país, que aporta unos paisajes isleños preciosos. Lo pasamos muy bien y lo considero una visita muy recomendada.

PD: Sobre el taiko y la mikoshi, hay bastante video grabado. Esperamos tenerlo pronto listo para que lo veáis.

Día 9: La antigua capital II

2010-07-09T17:57:00.001+02:00

El plan de nuevo era ir a ver más cosas de Kioto, pero ésta vez íbamos a vernos Luis y Marcos una vez más, para intentar ver todo lo posible y hacer la ruta del filósofo. No tenemos ni idea de lo que es la ruta del filósofo, pero viene en varios libros indicando donde está y como llegar y, sinceramente, tenemos curiosidad (al menos yo). Esta vez también se nos unió Noemí, una chica de Girona muy simpática, que además poseía una reserva importante de galletas de extraño e inquietante sabor.

Sin embargo, nada más llegar a Kyoto empezó a llover bastante. Si nuestra suerte con el clima tiene que acabarse, no tengo ningún problema, que hay que reservar suerte para la final con Holanda..., pero lo cierto es que mojarnos nos mojamos. En la estación fuimos al anexo donde vendían los tickets para el bus de un día, y tirar hacia el Kinkaku-ji, o pabellón dorado.

La entrada al Kinkaku-ji son 400yen, y aunque es realmente precioso (y sin duda merece la pena), no es de mis visitas preferidas en Kioto (ese honor van para el Fushimi Inari y el Kiyomizudera). Este patrimonio de la humanidad es un edificio de 3 pisos, en el que sus dos últimos están bañados en oro, y localizado en medio de un estanque de estilo japonés. Una gran vista, y todo un clásico para el que viaje a estos lares.

Desde allí, y aún con la lluvia, cogimos un autobus hasta el Kiyomizudera. El único problema fue que aquel autobus tardó bastante más de lo que pensábamos..., entre otras cosas porque el conductor tenía la incomprensible constumbre de parar el motor del autobús en cada cruce. El kiyomizudera cierra a las 18.00, y llegamos a las 17.50 a la parada correspondiente.

El templo está situado en la parte este de la ciudad, justo en el lado contrario del Kinkaku-ji, y está elevado en una montaña con una perspectiva increíble de la ciudad de Kyoto. Para llegar hay que subir una característica cuesta con multitud de tiendas para turistas y lugares de comida, y una vez arriba te dan la bienvenida dos grandes puertas que sirven de antesala al resto del templo.

La entrada cuesta 300yen. Todo el templo está construido con madera y teóricamente no usa ningún tipo de clavos, tan sólo encajando las piezas consigue sostenerse en la ladera de la montaña. También es patrimonio de la humanidad, y fue nominado para las nuevas maravillas del mundo, título que desgraciadamente no se llevó. Junto a la zona elevada del templo, que ofrece las mejores vistas de la ciudad, también hay tres famosos chorros de agua que caen desde la montaña y que dicen poseer algunas propiedades místicas. Desgraciadamente para cuando llegamos estaba cerrada toda esa zona, y como nos estaban echando pues no pudimos verlo con el detalle que nos hubiera gustado. En resumen, es otro lugar de obligada visita para los visitantes al país.

Tras la decepción de que nos echasen de Kiyomizudera, propusimos recorrer una ruta que empezaba justo allí. El plan era recorrerla hasta el norte, y estaba llena de callejones de estilo antiguo, templos, y vistas bastante agradables. La ruta venía descrita en la guía de viaje de Luis, y fue un paseo bastante interesante en el que pudimos toparnos incluso con un extraño edificio dedicado al estudio Ghibli.

Al terminar la buena caminata en el este de Kioto, ya estaba anocheciendo, así que descartamos por hoy la idea de la ruta del filósofo y decidimos volver a la estación para cenar, y volvernos a Osaka. Una pena lo del clima, lo del autobus y lo del cierre de Kiyomizudera, que quizás hizo que no pudiésemos aprovechar tan bien el día de hoy. Un saludo a Luis, Marcos y Noemí, que están contribuyendo bastante a que el viaje sea aún mejor de lo que teníamos en mente.

Día 8: La antigua capital I

2010-07-09T17:06:00.001+02:00

Tras el partido, queríamos un plan sencillo para poder descansar. La idea era ver la ruta del filósofo en Kyoto, pero finalmente decidimos ir al Fushimi Inari y al barrio de Gion.

Cogimos el Shinkansen desde Shin-Osaka hasta la estación de Kyoto, en total unos 20 min. Una vez allí, y con un sorprendente buen clima, cogimos la linea JR Nara desde Kyoto para ir hasta la estación de Inari, donde está el fushimi inari. Junto a la estación únicamente hay casitas más rurales y alguna que otra tienda, pero conforme te adentras en lo que es el templo, rápidamente ves aquello que hace éste templo tan característico: el camino de puertas (torii).

Todo el fushimi inari es un gran camino hecho con puertas rojas, que tarda en recorrerse unas 2 horas a buen paso, con subidas y bajadas en la montaña. Está enteramente inmersa en la naturaleza de la zona, y en ocasiones pueden verse templos distintos en zonas adyacentes al camino, con estatuas de zorros mitológicos por todas partes. También hay bosques de bambú en los alrededores, con rutas para perderse por ellas y hacer algo de senderismo.La verdad es que era una de las zonas que más me interesaba ver de Kyoto, y no me decepcionó: un lugar totalmente recomendado. De lo mejor de Kyoto.

Tras el fushimi inari volvimos a la estación de Kioto, y fuimos andando hasta el famoso barrio de Gion, destacado por sus casas de estilo japonés antiguo, sus geishas y sus ryokans. Hay una buena caminata hasta allí, y estuvimos caminando junto al río de Kioto (río Kamo). Es un río con bastante poca agua, que discurre de norte a sur y sirve de guía en la ciudad para llegar a Gion.

Una vez allí, estuvimos paseando por la calle principal del barrio y nos perdimos un poco en los callejones. Gion consta de una calle principal con más actividad, con varios teatros, multitu de lugares para comer y hasta su local para jugar al pachinko. Pero una vez te pones a callejear puedes encontrar calles que te teletransportan al japón feudal. Una gran experiencia que no pudimos disfrutar del todo porque tuvimos que volvernos antes de lo que nos hubiese gustado.

Calorie Mate , comida de campeones !

2010-07-08T17:28:00.002+02:00

El otro día estábamos en un drugstore comprando unas almohadillas para una herida que me había salido en el pie y nos encontramos con unas cajitas de Calorie Mate , unas barritas energéticas que quizás algunos recuerden por su aparición en el Metal Gear Solid 3 : Snake Eater . Asi que por hacer la gracia nos compramos un paquete sabiendo que sería carne de blog y que posteriormente iría directamente a la basura.

Dicho y hecho , una vez pruebas la barrita , entiendes por qué Big Boss prefería comerse serpientes en vez de esta basura ... el sabor es difícil de describir ... es como ... una empanada de atún rancia y seca ... con una textura a tiza y olor a pienso de perro (sin ofender a la comida de perros que está muchos enteros por encima de esta). Me pregunto si otras variedades de este mismo producto estarán mejor , pero creo que nunca lo averiguaremos !

Día 7: (07/07/2010) Tikitaka en Osaka

2010-07-08T07:18:00.004+02:00

Cuando planeamos el viaje, nos dimos cuenta de que nos iba a coincidir con buena parte del mundial. "Vaya putada" pensé, aunque bueno, bastaría con ver los partidos de España hasta que se eliminase para dedicarnos 100% al viaje. Lo que no esperaba era que España iba a llegar a la final, y que ver los partidos aquí en bares de Japón con la camiseta de la selección iba a ser una experiencia tan gratificante. Ahora cuando pienso en que el mundial ha coincidido con el viaje, sólo puedo decir: "Vaya suerte!!".

Tras la paliza de Miyajima, ese día iba a ser bastante tranquilo. El plan era descansar y ver el partido, así que no salimos ni de Osaka. Fuimos a ver el castillo de Osaka, una reconstrucción del 1939, y toda la muralla exterior y el parque. La verdad es que no es de las mejores visitas que se pueden hacer aquí en Japón, el castillo es bonito y tal, pero puestos a ver arquitectura prefiero ver templos como el Daisho-in o el Kiyomizudera, y puestos a ver castillos pues hay otros mejores... Pero lo cierto es que si hay algún plan de pasar por Osaka, es de los monumentos más representativos de la ciudad.

A la vuelta en el apartamento, volvimos a quedar con Luis y Marcos, con los que también vimos el partido de España VS Paraguay en el Tokyo Sports Cafe, y juntos nos fuimos al bar Hub, un local con apariencia de pub irlandés cercano a la estación de Namba. Toda esa zona de Osaka era muy distinta a lo que pudimos ver hasta ahora: la estación estaba llena de gente bailando frente a unos espejos, las calles eran mucho más pequeñas y luminosas que de constumbre, con zonas cubiertas por techo, y en general se respira un ambiente más cutre que en Tokio por ejemplo.

Ya en el bar, el ambiente era bastante más tranquilo que en Tokio, o al menos hasta que empezamos a liarla...., había un grupo de alemanas a las que Puyol amargó la noche, y un montón de japoneses junto a nosotros a los que fuimos contagiando con los cánticos españoles.

Aquello era una auténtica fiesta, los japoneses nos hacían fotos, videos y se venían a saludarnos. Y cuando Puyol atravesó con su salto a la férrea defensa alemana, cundió la euforia y nos pusimos a abrazarnos, saltar y cantar entre nosotros y con los japoneses, que venían desde la otra punta del bar para abrazarse y saltar con nosotros. Es curioso porque nosotros recordaremos este día como el día en el que España llegó a una final de mundial, pero ellos seguramente lo recuerden como el día en el que se pusieron a cantar y a gritar con un grupo de españoles ruidosos, algo a lo que no deben estar muy aconstumbrados claro.

Ahora sólo queda Holanda, la "naranja mecánica". Por cierto, justo al terminar el partido me bebí un zumo de naranja, espero que sea un presagio de la final.

Día 6: (06/07/2010) Itsukushima (ó Miyajima)

2010-07-07T12:54:00.004+02:00

Antes de nada dejar claro que ésta es quizá la visita que más recomiendo a todo turista que visite Japón. No he visto lugar más bonito para visitar en las dos veces que he estado aquí, y puedo asegurar que tampoco veré nada más bonito en lo que me queda de éste. Miyajima, no sólo el templo principal sino toda la isla, es increíble. Un paraíso lleno de naturaleza, montañas asesinas con impresionantes vistas, hermosos templos budistas/sintoístas, rutas de senderismo, un paseo muy bonito en teleférico y algunas cosas más. Es como si se tratase de un parque de atracciones con su parte de ciudad (llena de casitas antiguas y cutres), su parte de templos, su montaña sagrada, etc. De hecho hay alquiler de bicicletas para ver toda la isla libremente sin cansarse demasiado, aunque no es del todo recomendable para escalar montañas.

Nos levantamos temprano, sobre las 7.30 con la intención de coger el Shinkansen que nos dejaría en Miyajima justo para ver la puerta Torii con la marea baja y poder acercanos andando. Finalmente, por algún retraso perdimos ese tren y tuvimos que montarnos en el de una hora más tarde. El viaje en Shinkansen como siempre muy cómodo, salimos de ShinOsaka y en hora y media llegamos a la estación de Hiroshima, desde allí la JR Sanyo line hasta la parada de Miyajimaguchi. En ese tren nos encontramos con el Dr Haidar, un iraquí que estaba en japón haciendo una serie de investigaciones con la universidad, y había usado su día libre para hacer el mismo viaje que nosotros. El tipo era bastante simpático, y hablando inglés con nosotros en todo el trayecto (yo me limitaba a escuchar principalmente ).

Una vez en la estación de Miyajimaguchi, los 3 nos fuimos hacia el ferry que lleva a Miyajima. Y por cierto, con los JR Pass todo el trayecto nos salió "gratis". En los 10 minutos de trayecto de ferry, poco a poco empieza a verse a lo lejos todo lo que es la isla de Miyajima, con la puerta Torii, el Templo Itsukushima, el Mt Misen, etc.

Una vez llegó el ferry, perdimos de vista al Dr Haidar y empezamos a ver aquello, las callejuelas de la zona del puerto con el templo a lo lejos.

Estamos teniendo bastante suerte con el clima, y en todo el día allí no hubo nada de lluvia, de hecho hacía bastante sol cuando llegamos, y todas las sombras estaban ocupadas por ciervos. Tras un caminito llegamos a la puerta Torii, el monumento más representativo de Miyajima. La marea no estaba todo lo baja que nos hubiera gustado, así que no pudimos caminar hasta ella, pero si acercanos bastante y hacernos las fotos de rigor. Junto a la puerta hacia dentro en la playa, está el templo Itsukushima, junto a una pagoda de 5 pisos. El templo tiene parte en el agua, sosteniéndose sobre unos pilares de madera que quedan cubiertos hasta la mitad con la marea alta, y aunque es necesario pagar para poder entrar (500yen si no recuerdo mal, aunque el ticket vale para todo el día, pudiendo volver con el cambio de marea), merece la pena entrar no sólo por el templo en sí como por las vistas que ofrece de la puerta Torii.

Toda la zona del templo y la puerta está rodeada de casitas, de puestos de comida y de tiendas de recuerdos. Estuvimos mirando el mapa que amablemente nos ofreció el tipo del ferry y decidimos ir a visitar el Monte Misen en teleférico, y desde allí bajar la montaña por el otro lado de la isla para ver el templo Daisho-in. El mapita es un engaño, no hay palabra que represente mejor la realidad...todo parece tan cerca y fácil en el mapita que nos estuvimos acordando de él en las siguientes 3 o 4 horas.

Decidimos ir hasta el teleférico para subir la montaña, y en el camino fuimos viendo más calles y más riachuelos de lo que es la parte del pueblo. Toda la parte de las casitas y el puerto, así como la del templo, está rodeada de riachuelos con agua procedente de la montaña, un lugar que los ciervos no desaprovechan por cierto.

Tras andar un rato y subir alguna que otra cuesta más, nos topamos con el parque de Momijidani. Toda la isla es como un parque, pero ésta zona es la más cuidada con diferencia. Está llena de bancos para echarse una siesta, de lugares de descanso, tiene varios riachuelos y había varias personas dibujando el paisaje cuando pasamos.

Toda esa zona sigue siendo subida de lo que es la falda del monte Misen, así que tras otra caminata más de cuestas, conseguimos llegar al fin al teleférico.

El paseo hasta arriba cuesta 1000yen, pero la verdad es que merece mucho la pena. Es una subida bastante grande, y aquello se balanceaba y crujía de forma sospechosa, pero las vistas de las islas adyacentes a Miyajima es excelente. Es ahí donde pudimos ver realmente que la zona construida es una ínfima parte del total de la isla, pues había árboles y más árboles hasta el mar.

Una vez llegamos arriba, a una altura considerable, nos dimos cuenta que nos quedaba otra estación más de subida de teleférico... y en esa subida es donde se podían ver el resto de islas de la zona: Nasamijima, Kokurokamijima, Nomijima, etc...

Una vez arriba, y tras echar un vistazo a las impresionantes vistas, nos dispusimos a recorrer el centrímetro de mapa que había del teleférico al Misen Hondo, y al mirador que había "al lado". Tras 10 minutos subiendo montaña con escalones de dudosa calidad, sin barandillas para apoyarse, y con ancianas reptilianas adelantándonos, empezamos a pensar que quizás, y sólo quizás, aquella ilustración de mapa pintado a mano no estaba a escala precisamente. Tras una hora de irregular y horrible escalada, llegamos al fin al Misen Hondo. Aquello más bien parecía un lugar de descanso para los viajeros, y las vistas cada vez eran mas impresionantes (aunque con las nubes, cada vez se veía menos el horizonte), nos dispusimos a apreciar las vistas del mirador cuando vimos un cartel con: "Observatory --> 300m" y una empinada "escalera" al lado.

Subiendo al mirador pudimos ver, escondidos en recónditos lugares entre las rocas, algunos templetes con pequeñas estatuas y montículos de piedra. En el mirador había una estructura de varios pisos, en el que el piso bajo era una especie de tenderete con refrescos (que acababa de cerrar..mala suerte), y cuyos segundo y tercer piso ofrecían vistas de toda la isla desde lo alto del Mt Misen. Es una pena que no estuviese del todo despejado porque apenas pudimos ver bien lo que es Hiroshima y las islas, pero el clima y la altura es lo que tienen.

Desde allí, afortunadamente, todo bajada. Con cuidado de no dar algún tropezón, estuvimos bajando durante otra hora, pasando por caminos completamente cubiertos por los árboles, y dejando detrás nuestra multitud de pequeños templos dedicados a deidades en la montaña. Tras casi una hora de bajada, nos topamos con Lola y Alba, dos chicas de Madrid muy simpáticas a las que recomendamos no escalar aquello a la hora que era. Desde ahí y más abajo pudimos tomar buenas vistas de la zona "urbana" de Miyajima, ya sin nubes tapando, y tiempo después llegamos al Daishon-in.

Éste templo es de las construcciones más bonitas de la isla. Tiene una enorme escalera principal que sube hasta la zona donde están los principales edificios, y otra pequeña escalera adyacente rodeada de plantas y con infinidad de pequeñas estatuas budistas saludando a los viajeros. Todo el templo se asoma a un ríachuelo que baja desde la montaña, y que en todo el camino nos estuvo diciendo "yo tengo agua y vosotros no!!". En la parte superior, 4 o 5 construcciones y multitud de fuentes y pequeñas estatuas, todo muy bien cuidado por los monjes de la zona, que tratan los templos y a la isla con una dedicación asombrosa.

Por fortuna para nuestra integridad, el Daishon-in ya estaba prácticamente en el final de la montaña, así que los cuatro volvimos a la zona costera para volver a apreciar el templo Itsukushima y la puerta Torii con la marea alta y al atardecer: creedme, si con la marea baja ya era increíble, ahora lo era aún más... una imagen difícil de igualar.

Ya con la tarde echándose encima, fuimos a comer a un restaurante junto al mar, y fuimos a por el ferry de vuelta. En el puerto al esperar nos encontramos con un grupo de mejicanos con el que estuvimos hablando más tarde en el tren a Hiroshima, y no vimos rastros del Dr Haidar... ¿se habría ido ya?¿seguiría en la isla?¿en qué consistían sus investigaciones?. De vuelta en Miyajimaguchi, nos despedimos de las chicas (que a ver si leen esto y a las que esperamos ver a nuestra vuelta a Tokio), y nos fuimos camino de Hiroshima para intentar ver el Dome y el parque de la paz.

Desgraciadamente se nos hizo demasiado tarde, y para cuando llegamos a la parte principal de Hiroshima ya era de noche y estaba bastante oscuro. Estuvimos buscando la zona del parque pero no fue posible..., había que pillar el Shinkansen de vuelta a Osaka. Aún así, pudimos pasear por allí, una ciudad bastante agradable, y vimos a lo lejos el castillo de Hiroshima. Llegamos a Osaka a las 12 de la noche, tomando los últimos metros que atravesaban la ciudad, y llegamos al apartamento bastante cansados pero con un recuerdo imborrable en la memoria. Hasta pronto, Miyajima.

Día 5: (05/07/2010) Feliz 1300 cumpleaños !

2010-07-06T01:09:00.003+02:00

Osaka, 9 de la mañana hora japonesa: "Bueno, ¿qué hacemos hoy?" "¿Vamos a Nara?" "Vale". Salimos del apartamento y nos dirigimos a la estacion de Tanimachiyonchome, la más cercana. Desde allí tomamos la línea Tanimachi hasta Tennoji, y desde la estación el JR Yamatoji, un tren que sale de Osaka en dirección a varios pueblos de la zona. Nos montamos en el tren y empezamos el camino de 40 min a Nara, aunque tardamos un poco más porque no nos dimos cuenta de que teníamos que hacer un trasbordo en la estación de Oji, por suerte uno de los revisores entendió mi primitivo japonés y nos dijo lo que hicimos mal. Esa línea atraviesa zonas más rurales de Japón, con muchos pueblecitos pequeños, poco comunicados, y con campos de arroz ahí en medio entre casa y casa. También pudimos ver algunos templetes para todo el pueblo del tamaño de una máquina expendedora.

Al llegar a Nara, rápidamente vimos carteles del 1300 aniversario, que se celebra justo en este 2010. Sin demasiado problema fuimos siguiendo las calles de la ciudad, que de por sí en principio no tiene nada de especial: casas con pocos pisos, tiendas de comer pequeñas, su macdonalds, sus coches cutrecillos, sus colegialas, etc... Sin embargo, conforme nos acercábamos al monte donde están el Todaiji (el del buda gigante) y el resto de templos, empezamos a ver a los ciervos que pueblan Nara. Yo pensaba que estaban sobretodo en la zona de sagrada, pero no es así, los ciervos están en la propia ciudad, cruzando las calles y tirándose en las aceras (pero perfectamente cuidados).

Primero vimos el Kofuku-ji (templo budista), que está algo más lejos de la colina, y más cerca del resto de la ciudad. Ese templo es patrimonio de la humanidad, como casi todo lo importante en Nara, y visualmente es destacable por la pagoda de 5 pisos que está a su lado.Tras una caminata nos encontramoso con un edificio para guiar a los turistas, así que nos metimos, nos trazaron la ruta más rápida y nos ofrecieron agua y té gratis. El primer destino de la ruta fue un parque de estilo japonés, el Yoshikien Garden, abierto al público en 1989 y con libre acceso desde 2003. Constaba de 3 partes: una zona con estanques, otra con flores usadas para la ceremonia del té, y un jardín de musgo, todos muy bonitos: una visita recomendada para los que gusten de jardines de este tipo (como yo).

De ahí fuimos al templo Todaiji (budista), el más característico de Nara, y el que más turistas tenía. La entrada costó 500yen, y aparte de por la belleza del templo, que es el edificio de madera más grande del mundo, destaca por el enorme buda que hay en su interior, uno de los más grandes que hay. Desde allí fuimos a un mirador desde el que se veía buena parte de Nara, además tenía zonas de descanso, con agua para todo el mundo usando uno de los cuencos del lugar y lavándolo después para el siguiente viajero. También había numerosas fuentes de agua potable en todo el recorrido, normalmente usadas para hacer el típico ritual de echarte agua con la cazuelita, pero si te pones a beber como un bicho tampoco creo que se cabreen los espíritus.

Cuidado con el tronco comedor de niños!!

Desde allí montaña arriba hasta el Kasuga Taisha, nos topamos con varias rutas de senderismo por la zona, una de ellas lleva hasta una cascada, pero estaba a muchos kilómetros y no teníamos ni tiempo ni fuerzas para tomar hacerla. El Kasuga Taisha es un templo sintoísta que destaca sobretodo por la enorme cantidad de árboles, lámparas de piedra llenas de musgo y templetes que le rodean. Toda esa naturaleza, con el sonido de sus riachuelos por todas partes, le dan un aire de misticismo que lo hacen ser una visita obligada.

Tras muchas horas de caminata sin parar, decidimos volver a la estación JR de Nara, comer algo por el camino que era bastante tarde, y coger el tren de vuelta a Osaka.

Esta vez no hubo que hacer trasbordos!. Gracias al Japan Rail Pass, para toda la visita sólo tuvimos que pagar el metro de Osaka en el viaje, aunque si llevásemos un cromo de Romario también nos iba a salir gratis, pues los tipos de la estación a los que le enseñamos el pase nos dejan pasar sin mirarlo demasiado...

Día 4: (04/07/2010) Hasta pronto Tokio

2010-07-06T01:08:00.004+02:00

Bueno, sin dormir después del partido, y ya había que irse pirando a Osaka, que a las 11 de la mañana nos quitaban el hotel. Hacemos las maletas, y llegamos a la estación de Ueno cargando con los maletones. En la estación de Ueno, un señor guarda del metro nos indicó el camino a la ventanilla para sacar el JRPass, y una vez allí a esperar a que la japonesa (de dudoso inglés) confirmase nuestra compra y nos diese la tarjetita para viajar por las líneas de JR de japón sin gastarnos nada más.

Ya con nuestros JRPass, estábamos un poco confusos porque no sabíamos usarlos, pero otro amable ancianito nos indicó que teníamos que pasar por donde están los vigilantes y enseñarles el pase. Es curioso, pero aquí la gente dentro de su frialdad, intentan siempre ayudar a los que están algo perdidos. Es imposible estar 5 minutos mirando algún mapa o cartel de alguna estación y que no se acerque alguien a intentar ayudarte, por mucho que le cueste comunicarse o por complicado que le sea resolverte el problema. El camino en Shinkansen a Osaka no tuvo mayor complicación. Una vez que llegamos, tuvimos que tomar 2 líneas de metro distintas para llegar a la parada del apartamento.

A primera vista lo que dicen de la gente de Osaka es cierto: en un metro de aquí oyes a la gente hablar, reirse, a algunos les suena el móvil, y en general son más sonrientes y menos fríos que en la capital. Se respira un ambiente mucho más parecido al nuestro, no como en Tokio, donde el metro es una tumba con personas que únicamente miran su móvil o se duermen, todos en silencio y a su bola.

El apartamento de Osaka está bastante bien. Es mucho más espacioso que la habitación de hotel de Asakusa (tiene 2 habitaciones separadas, baño, terraza, cocina, microondas, nevera, aire acondicionado, ...) y está bastante enfocado a extranjeros. La "recepción" se comunica bien en inglés y está lleno de gente de todos sitios. Eso sí, a diferencia del hotel de Asakusa, este váter no tiene botones! (menos mal..). En principio todo bien en Osaka, buen clima por ahora, gente amable y sólo nos queda por encontrar algún 7Eleven cerca del apartamento, que sólo hay un Family Mart y para mi gusto no están tan apañados.

Día 3 : (03/07/2010) : Vuvuzelas en Roppongi

2010-07-04T15:20:00.012+02:00

Esa noche jugaba España contra Paraguay en los cuartos de final, así que decidimos hacer un diita tranquilo para ver si luego íbamos a ver el partido a algún sitio...(al final de tranquilito poco). La decisión fue visitar el Sensoji, uno de los templos más característicos de la ciudad localizado en el barrio del hotel: Asakusa.

Es una zona bastante turística, llena de mercadillos de todo tipo, puestos para comer y muchísimos extranjeros. Nos encontramos a algunos españoles y a algún japonés dándo ánimos para el partido de la noche. Estuvimos paseando por toda la zona, que aunque bastante bonita también es de las más típicas y conocidas por casi todo el mundo que visita Tokio.

Tras dar una vuelta por allí, cruzamos el Sumida por el puente que está junto al característico edificio de la cerveza Asahi (el del mojón dorado), y nos dimos un paseo junto al rio un buen rato. Cuando el cansancio ya iba asomando, nos encontramos con dos parques nada más salir de la zona del río. Uno se llamaba el Yoyoami Park, y el otro ni lo recuerdo, pero me llamó la atención porque eran dos parques bastante bonitos, bien cuidados, uno junto al otro pero en medio de ninguna parte..., es posible encontrar sitios curiosos con un poco de suerte..., te pones a andar en alguna dirección aleatoria y siempre hay algo en Tokio. La verdad es que compramos la comida y nos quedamos allí un rato tirados..., se estaba bastante bien y éramos los únicos extranjeros que vimos por allí. La mayoría de visitantes a los parques eran chavales que salían del instituto o abuelos que iban a relajarse o a dormir.

De ahí nos fuimos al hotel a planear lo del partido. La idea era ir a Roppongi, una de las zonas con más actividad nocturna de la ciudad, y buscar un bar llamado Tokyo Sports Cafe, que según vimos por internet parecía tener bastante buena pinta y emitía tanto el Argentina vs Alemania como el España vs Paraguay. Entre la estación de Roppongi y el bar nos topamos con un grupo de españoles y mejicanos que también querían ver el partido, así que nos unimos todos y fuimos juntos al bar.

Aquello estaba abarrotado de alemanes borrachos, y sólo habia un pobre argentino allí presente...de hecho, la mayoría de japoneses estaban a favor de Alemania no se por qué. El partido fue espectacular y el ambiente mejor, pero el plato fuerte ya fue el partido de España... ya no sólo por la emoción y el resultado, sino porque ver como un grupo de japoneses (que hace 2 horas eran pro-Alemania) se unen a los cánticos para animar a la selección es bastante memorable. Allí conocimos a más españoles, algunos de turismo y otros trabajando en Tokio desde hace tiempo, e incluso estuvimos entablando amistad con japoneses futboleros del bar, con restos de alemanes borrachos y con parte de los camareros.., todos echando risas en el mismo corazón de Roppongi. Estuvo bastante bien, aunque menos mal que ayudó el resultado. Al término, intercambio de emails y a ver si volvemos a quedar antes de que nos volvamos. Un saludo a todos ellos y a ver si hay suerte con la semifinal !

Día 2: (2-07-2010) : Primer contacto

2010-07-02T16:17:00.007+02:00

Un día más en la capital. Nos hemos levantado sobre las 5 de la mañana, aún tenemos que mejorar la adaptación horaria, aunque a esa hora ya era bastante de día. Hemos ido andando hasta la estación de Ueno, parece que en los alrededores de la Asakusa-dori el índice de muertes sea bastante alto, pues hemos visto decenas de tienda iguales vendiendo templetes y materiales para honrar a los difuntos de la familia. Curioso que no decidan irse a otra calle para dejar de hacerse la competencia de esa forma...

Una de las cosas que más me gusta de ésta ciudad, es como combina los edificios altos y futuristas, con callejuelas abarrotadas de casas antiguas y cutres. De camino a la estación nos topamos con un templo bastante bonito, escondido en una de estas callejuelas, solamente con algunos ancianos haciendo dios sabe qué. Un lugar bastante tranquilo y bonito, en contraste con el caos y el ruido que abarrotan las zonas más céntricas de la ciudad.

Como hacía un buen día (no ha caído ninguna gota de lluvia en todo el día), decidimos ir al Templo Meiji Shinto.

La primera parada fue Shibuya Station, por medio de la Ginza Line. El cruce de Shibuya se ve bastante bien desde la propia estación, y había bastantes turistas haciéndose fotos con la estatua de Hachiko (turistas japoneses por cierto). Shibuya está completamente llena de publicidad, gente vestida con gusto muy dudoso y todo tipo de repartidores de panfletos...

El plan era ir caminando hasta Harajuku y desde allí al Templo. En Harajuku hoy no había nadie disfrazado junto a la estación (creo que es sólo los domingos), pero las tiendas de ropa sí estaban completamente llenas de colegialas, extranjeros, negros raperos y otros tipos de japoneses. El Meiji Shinto Shrine no tenía tantos turistas como de constumbre, y sí muchísimos cuervos, que están por todas partes y parecen acechar en cada esquina del parque. Tras una leve desorientación terminamos llegando al Templo, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, con gente rezando (muchos de ellos extranjeros), los clásicos tablones con deseos y algún monje dando envidia por el chollo de trabajo que tienen. El lugar es un recinto tranquilo y fresquito, lleno de árboles, cuervos y naturaleza en el mismo centro de Tokyo.

Al atravesarlo, pudimos ver a lo lejos el Ayuntamiento de Tokyo: uno de los edificios más altos de la ciudad, en Shinjuku. Pasamos junto a una Universidad/Colegio, lleno de estudiantes que estaban haciendo su parada para comer. Algunos sentados en el campus con comida del McDonalds, otros acudiendo a las tiendecitas familiares cercanas, y otros esperando junto a furgonetillas a que les diesen su obentoo. Incluso vimos a algún estudiante extranjero allí dándonos envidia.

Con el hambre y el cansancio empezando a apretar (hay un pateo desde la estación de Shibuya al Ayuntamiento), al fin llegamos al ayuntamiento, y decidimos subir al observatorio: las vistas más altas de la cuidad. Tras esperar en una pequeña cola a que el ascensor llegase al piso bajo, a que el encargado pulsase el botón del ascensor y a que nos hiciese 14 reverencias, subimos al observatorio. La vista es espectacular, no tengo vértigo normalmente pero allí es difícil no tenerlo... Mientras nos compadecíamos de los desgraciados limpia-cristales (alguien tiene que compensar al monje) pudimos ver una perspectiva con buena parte de la ciudad: todo Shinjuku, con el Shinjuku Gyoen, el NTT Docomo Building, el Meiji Shinto Shrine por donde acabábamos de pasar, el eficio de la ópera de Tokyo, el Park Hyatt (hotel de Lost in Translation), el estadio olímpico de Tokyo o el Mode Gakuen Cocoon. En días despejados puede verse desde la bahía de Tokyo hasta el Mt. Fuji, pero no tuvimos suerte en ese aspecto.

Una vez de vuelta, pasamos por Shinjuku, comimos en un Freshness Burger, y cogimos la línea JR Yamanote de vuelta a Ueno, al Hotel a descansar, cenar y ver el partido de Brasil. Cabe resaltar que en los 7Eleven, en los que llevamos dos días cenando, hay comida "normal", con unos viejos conocidos como plato estrella: los riquísimos perritos calientes empanados pinchados en un palo. También tienen platos para calentar apetitosos y sandwiches de todo tipo. Nada más que contar de hoy, a ver si desengraso un poco más el japonés que lo tengo demasiado oxidado >.< !!

EDIT: Soy Chema , voy a colgar fotos videos y tal

- Templete random no.1 cerca de casa

- Cruce de shibuya desde la estación:

- Calles de shibuya

- Un edificio con un poco de todo, peluqueria, dos plantas para audi, etc..

- Calle de Harajuku con tiendas de ropa

- Entrada al parque del Templo Meiji Shinto

- Parte del ritual

- El templo Meiji Shinto

- Tablitas con deseos:

- Dadme un arma!! que con esa botellita no hago nada...

- Ayto. de Tokyo desde el suelo

- Vistas desde el observatorio del Ayto.

- Parque Ueno:

- Templete en asakusa

Parque Ueno:

Observatorio de Ayto.

- Shibuya

Día 1 (30-06-2010 a 1-07-2010) :Desde el avión !

2010-07-01T14:43:00.004+02:00

Son cerca de las 3:00 pm hora japonesa , estoy escribiendo esto en el avión que nos dejará en breves momentos en Tokyo. En primer lugar voy a hacer un repaso de lo que ha sido la ruta desde el comienzo hasta este punto y luego haré hincapié en el vuelo intercontinental.

A las 9 y 45 de la mañana salía de Sevilla el AVE con destino a Madrid , uno de los primeros modelos remodelados, al llegar a Madrid teníamos contratado un transfer a la T4 de barajas por el tema de la huelga de metro , no queríamos arriesgar todo el plan de viaje por 20 eurillos cada uno … Desde la llegada a las 12:30 del Ave a Madrid hasta que estábamos comiendo en el McDonalds en el interior de la zona de embarque de la T4 pasó solamente una hora, así que todo fue a pedir de boca. Luego tomamos un Airbus A321 hacia Amsterdam donde 2 horas y media de vuelo y 2 horas de espera mas tarde enlazamos con el Boeing 777-200ER que nos llevaría finalmente a Tokyo y desde donde escribo estas líneas.

Decir que el equipamiento del avión esta muy bien , un sistema de entretenimiento en el asiento muy completo , con música , video , juegos , etc... incluso puedes llamar por teléfono desde tu asiento o comprar cosas con tarjeta pasándola por el mismo. Una grata sorpresa ha sido la inclusión de enchufes de 110V/50hz para tipos variados de enchufes en cada asiento. En general el vuelo te lo estructuran en plan cena , tiempo para descansar , luego una noche ficticia para que duermas , luego un almuerzo y la llegada. La verdad es que se hace bastante incómodo dormir en estos asientos donde apenas puedo meter las piernas y por mucho que me pegue los codos al cuerpo rozo al de al lado , pero bueno la verdad es que he conseguido sestear un poco y no me duele nada … que ya es mucho mas de lo que me esperaba. Cabe destacar la sequedad del habitáculo en un vuelo de estas características , probablemente para mi lo mas molesto de todo el vuelo.

Bajo estas líneas editaré en breve unos vídeos para que podáis ver como es un vuelo en modo “noche” y “dia”.

Fotos !

Videos

Un saludo !

Noche de maletas !

2010-06-30T03:53:00.000+02:00

3:41 de la mañana , 6 horas hasta que salga el ave hacia madrid y aqui sigo ... haciendo la maleta ! La maleta principal ha pesado justo 20 Kg... aunque medido con una báscula normal y corriente asi que ya veremos si me hacen pagar por facturar mas kilos de la cuenta. Ahora voy a ponerme con la maleta de mano , una mochila llena de cables , gadgets , aparatejos variados y una muda limpia por si nuestras maletas aparecen en sudáfrica.

Cambiando de tema, hoy hemos tenido un pequeño susto con la huelga que hay en el metro de Madrid (probablemente no salga ningún metro) asi que dada la situación y lo complicado que es tomar un taxi se me ocurrió contratar un transfer (es decir un coche con conductor) para ir de Atocha a la T4 , ha salido 20 euros por cabeza no es muy barato pero vistas las opciones (la incertidumbre de conseguir un taxi que te lleve a la T4 , previa vuelta de despiste unos 30 euros o asi.. , o bien la opción de cancelar nuestro billete del ave de 32 euros y cambiarlo por uno de 80) pues me parece muy razonable.

En fin voy a seguir con la maleta que si no me veo sin pegar ojo !

En ruta : Shimanami Kaido

2010-06-06T05:32:00.002+02:00

Buenas ! esto ha estado bastante vacío esta semana y me temo que las que vienen no van a ser mejores debido a los exámenes. Hoy vengo a hablar de una ruta que vamos a hacer por Japón en el viaje , la Shimanami Kaido !

Esta ruta es básicamente un carril bici que discurre por varias islas conectando Honshu con Shikoku , las cuales estan separadas por el mar interior de Seto (es un mar interior con poca profundidad donde hay unas corrientes increibles , de forma que suele ser usual ver remolinos).

A lo largo de la ruta hay varias estaciones para alquilar y dejar las bicicletas (es decir puedes alquilar la bicicleta en un sitio y dejarla en otro sin ningún problema) además de varios embarcaderos de ferry , que van de una isla a otra también y te dejan llevar las bicicletas dentro (muy util cuando uno esta cansado ^^) .

Aqui va una imagen de la ruta con las estaciones y los ferrys :

La ruta en total son 70 km y pasa por 9 puentes ! , como os podéis imaginar dentro de cada isla hay bastantes cosas que visitar entre las que se encuentran templos , museos , etc... En fin podría seguir describiendo el mini archipiélago pero es mejor que le echéis un vistazo vosotros mismos , os dejo con fotos !

Odisea del apartamento en Tokio (2ª Parte)

2010-06-01T05:12:00.003+02:00

Tras pensarlo detenidamente hemos decidido reservar las últimas 22 noches en un apartahotel de Tokio , el Dormy Inn Meguro. Una habitación de 35m2 con cocina , parte de tatami , microondas , frigorífico , lcd , aire , balcón y baño completo (incluido bidé !) . Por supuesto trae los servicios típicos , lavandería (aunque creo que hay una lavadora en el apartamento en sí) , alquiler de bici , internet gratis en todo el hotel incluida conexión por cable en la habitación , spa de acceso gratuito y demás.

Aqui van algunas fotos :

Bueno eso con respecto al hotel en sí (tiene también buenas políticas de cancelación , sin cargo hasta el día antes de entrada y si no apareces te cobran 1 noche , visto como esta el volcán no es ninguna tontería !). La localización también es un punto a tener en cuenta , esta a 8 minutos de la línea denen toshi , a 1 parada de shibuya (por donde pasan las principales líneas de metro de Tokio).

De hecho , esta a unos 20 minutos andando del cruce de Shibuya , asi que el plan es tirar para alla dando un paseo a desayunar y ya luego ver en que línea nos montamos para ir a donde sea.

Ver mapa más grande

Bueno y todo esto por cuanto sale os estareis preguntando algunos ... pues en condiciones normales , según la web del hotel , 12600 yen por noche y habitación pero por suerte nosotros gracias a www.booking.com la hemos cogido a 7000 yenes por habitación y noche !!! (es decir unos 30 euros por persona y noche) creo que es un regalo comparando por ejemplo con los hostales de sakura , que te cobran 2900 yenes por una cama en una habitación de 8 personas en litera , sin ducha ni nada o comparado con una habitación twin en el hotel u hostal mas cutre... que no bajan de las 8000 la noche ; Para mi gusto no hay color...

Bueno , ya esta el apartamento de Tokio , también esta el de Osaka (un plan muy parecido , a 10 min del palacio imperial de Osaka ya daré mas detalles en otra entrada) y las únicas noches por reservar son del 1 de Julio al 4 cuando nos vamos a Osaka. Hemos estado barajando opciones , como el Andon Ryokan pero tras ver una foto donde un tipo con los brazos extendidos llega a ambos extremos de la habitación y algunas restricciones de tiempo (como no poder usar la ducha a partir de las 10 de la noche) me echa un poco para atrás.

No obstante hay algunas opciones interesantes , como el hotel Vista Asakusa de 3 estrellas , o el dormy inn hatchobori.

En fin ya se verá , creo que es suficiente por hoy. Un saludo !

EDIT: Al final he reservado el hotel Vista Asakusa que esta a 2 minutos de la estación de metro de Asakusa (estaba a un precio realmente bueno , 62 euros la habitación twin por noche).

¿Qué queremos ver? Parte1

2010-05-31T13:49:00.010+02:00

Buenas, en estas secciones voy a intentar exponer nuestras intenciones de visitas para el viaje. Los que sepan del tema, pues que nos aconsejen sobre estos lugares, nos propongan sitios nuevos o nos digan que esto no vale nada.

Cuando estuvimos pensando el viaje, hay varias cosas que tuvimos en cuenta:
1) Queríamos ver BIEN Tokyo. La vez que estuve me impresionó bastante, mucho más que Kyoto por ejemplo, y es un lugar con muchísimos lugares por ver. Cada barrio está repleto de cosas interesantes por visitar!! Aunque la gente de capital siempre es mucho más fría, van todos como a su rollo y no son muy abiertos..

2) Queríamos visitar también otros lugares como Kyoto, Nara, Mt Fuji y el protagonista de ésta entrada: Miyajima.

Miyajima es una isla sagrada de Japón, está cerca de Hiroshima, y seguramente muchos lo reconozcais por la enorme puerta shinto (llamada Puerta Torii) que es representativa de tantas postales. Con marea alta el agua cubre la puerta, y con marea baja pues se puede ir hasta ella. No se que marea nos pillará...

El plan es acercarse desde Osaka en Shinkansen con el JRPass hasta Hiroshima, y una vez allí pillar el ferry a Miyajima, ver aquello, y pillar el camino de vuelta.

Es una pena no poder hacer noche allí, pues dicen en varios sitios que gana mucho sin tanto turista como los que hay a medio día. Pero esto es como los fichajes de Monchi, no vale sólo con quererlo, también hay que estudiar el presupuesto... Miyajima es uno de los lugares más lejanos de Tokyo que vamos a visitar, pero seguro que merece la pena.

La odisea del apartamento en Tokio

2010-05-30T21:03:00.003+02:00

El viaje esta casi cerrado ya , tenemos los AVE , el hotel de madrid , el apartahotel de Osaka , el JR pass , etc.... sólo queda el pequeño detalle del apartamento de Tokio , os cuento mi experiencia :

Todo parece ser razonablemente barato en cuanto a renta por mes , pero los apartamentos en Japón tienen bastantes "trampas" , como habréis leído en otros blogs ademas de la renta básica normalmente hay que pagar un depósito (shikikin) equivalente a una varias rentas mensuales , mas el "reikin" una cantidad de dinero que se da como regalo al propietario ... además puede que tengas que pagar un agency fee para la agencia y necesitarás un guarantor (una persona japonesa que te avale).

Esta bastante claro que a nosotros como turistas estas opciones estan totalmente descartadas... asi que visitamos un par de páginas digamos "visitor friendly". Tokyocityapartments , la cual tiene pisos que no estan mal , pero no incluyen gastos de gas,luz y agua , además de esquivar en repetidas ocasiones la pregunta de : ¿Por cuanto suele salir el coste de esas 3 cosas al mes para 2 personas?. Esto unido a su falta de comunicación y a que te piden un depósito igual a la renta del mes en metálico (y la renta del apartamento también se paga en metálico) nos hizo buscar en otro sitio , Sakura House.

Sakura House tiene el problema de que sus apartamentos no suelen estar en muy buenas condiciones y tampoco suelen estar en grandes localizaciones, sin embargo conseguimos encontrar uno , algo alejado del centro de Tokio pero con 40 metros cuadrados y en muy buen estado (renovado el año pasado por dentro y por fuera). Asi que me puse en contacto con ellos para formalizar el tema del depósito (30K yenes por persona y 20K por persona a devolver) .

Todo iba viento en popa hasta que en la letra pequeña del email del contrato de arrendamiento pedían una persona de contacto en Japón para emergencias.... vamos a ver señores... sakura house , una entidad que sólo alquila a extranjeros ,que pide bastante pasta de depósito y todo el pago por adelantado , por qué demonios necesita que demos un contacto en Japón cuando precisamente vamos a Japón para hacer contacto !!

En fin , les he mandado un mail a ver si podemos prescindir de ese detalle y si no pues... voy a pillar un apartahotel que esta realmente bien , con Spa gratuito y todo , a 20 min andando del cruce de Shibuya por poco mas.

Un saludo !

El euro ca(yen)do en picado

2010-05-27T19:50:00.004+02:00

Una imagen vale mas que mil palabras : el euro está jodido.

Lejos queda ya el año 2009 , cuando se empezó a gestar este proyecto de viaje y donde el cambio euro/yen solía estar sobre los 130 yenes el euro. Ahora nos encontramos con el euro en 110 yenes de media (aunque hoy ha subido a 112 !) y rezando para que no baje mas.

De todas formas yo intento mantenerme optimista y espero que suba algo antes de la salida hacia Japón , si no me veo desayunando , comiendo y cenando boles de ramen.

Un saludo !

Ya va quedando menos

2010-05-27T19:01:00.016+02:00

Inauguro esto. Somos dos amigos sevillanos de ¿24? años, estudiantes de Ingeniería Informática y del 1 de Julio al 2 de Agosto vamos a hacer el viaje más típico de los últimos 20 años... El plan es visitar Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima, Miyajima, Nara, Yokohama, Kamakura, Nikko, Hakone entre otros, incluyendo una cansada y peligrosísima ruta en bicicleta de 70Km que sin duda acabará conmigo, si es que no lo hacen antes los kraken comedores de ciclistas y a veces de barcos (ver foto adjunta).

Un saludo y a ver si esto no se transforma en el típico rincón de internet perdido del mundo que nunca se actualiza y que de vez en cuando es visitado por algún tipejo realmente perdido buscando una información que sin duda aquí no va a encontrar.